MEDUSA T40 (Clone ATARI) - Page 4

PLL ???

squalyl : je sais pas comme je l'ai dit plus haut y a un gros radiateur sur la bête alors je vois pas


Bon j'ai acheter ma petite pince chez bricotruc... si je reviens en pleurant...
ben c que j'aurait tout pété !

arklif (./91) :
PLL ???

En gros et dans ce cas précis, un truc qui permet de multiplier la fréquence d'horloge par un facteur.

ah ! serait reconnaitre ca toi ? (si je te fait des photos plus proche de la carte ?)

Euh vu que dans ce cas ce serait à l'intérieur du processeur, faudrait que tu prennes des photos de très très près

faudrait regarder dans la doc du 68040 pour savoir.

Zerosquare (./90) :
16 MHz ça me paraît vraiment peu (c'est la vitesse d'un MegaSTE, pour un ordinateur censé être une évolution ç'aurait pas été terrible). Y'a pas une PLL interne dans les 68040 ?

une PLL intégré j'y crois pas du tout vu l'époque du 68040 (et me rappel pas avoir vu dans les docs des 680x0 qu'ils avaient une pll, mais je peux me tromper)

Sinon un 68040 @16MHz ça n'a rien a voir avec un 68000 @16MHz
(cache instructions & datas, etc....)

Même si l'éléctronique et encore plus les processeurs sont pour moi un milieu que je ne connais pas trop, il me semble tout de même déjà avoir entendu parler de PLL en ce qui concerne des 68k
Ces souvenirs datent de l'époque ou j'avais un Amiga (ne me foudroyez pas) avec une carte Blizzard
Mais comme j'ai eu une Blizzard 68040, avec aussi en parallèle un PPC603e, peut-être je confonds et que la partie que j'avais lu, consacré au PLL, était destiné au PPC, plutôt qu'au 68040

Et voilà, au lieu de m'éditer, je me suis encore cité

bon ben voila c'est fait !



par contre impossible à décoller le CPU du radiateur.
ça a été collé avec un truc genre goudron sur toute la surface du CPU

Ne force pas sur le radiateur si ça tient trop fortement, tu risquerais d'abîmer ton processeur.

justement j'ai passé le couteau et la g vu que je pouvais toujours courrir pour le décoller

maintenant un autre jeu très drooole !
remettre le CPU en place sans tout plier !!!

Vérification faite, y'a bien une PLL dans le 68040 :

The M68040 uses two clocks to generate timing: a processor clock (PCLK) and a bus
clock (BCLK). The PCLK signal is twice the frequency of the BCLK signal and is internally
phase-locked to BCLK. PCLK is also distributed throughout the device to generate
additional timing for additional edges for internal logic blocks and has no bearing on bus
timing. The use of dual clock inputs allows the bus interface to operate at half the speed of
the internal logic of the processor, requiring less stringent memory interface requirements.
Since the rising edge of BCLK is used as the reference point for the phase-locked loop (PLL), all timing specifications are referenced to this edge.

Mais c'est bizarre, apparemment le modèle le plus lent est à 20 MHz, et la fréquence minimale qu'il accepte c'est 16.67 MHz. Comment peut-il marche avec un oscillateur à 16 MHz ?

EDIT : ah non j'ai pigé, la vitesse indiquée correspond à la fréquence multipliée par 2, pas la fréquence d'entrée. Donc ton Medusa tourne à 32 MHz

une vue très très près du quartz (si c'est comme ça que ça ce nome)



Bon voila ce que ça donne après remontage du CPU ! C'est quand même mieux que de le voir de travers et des pattes plier


j'avais de la RAM en EDO dans un boitier plastique alors j'en ai profité pour lui mettre.

Apparemment ça tourne à 64 MHz en fait !
http://www.medusacomputer.com/thes-t40.html

Donc il doit y avoir une PLL externe sur la carte.
C'est donc aussi que cette carte est overclockée de base, le 68040 n'est pas censé marcher à cette fréquence...

Sa expliquerais le radiateur qui est pas mal "surdimensionné" pour un 68040

Houlà... le mystère s'épaissit en fait !
Jetez donc un coup d'œil à ça : http://centek.free.fr/atari/phenix/p_tech2.htm

lol

donc parton à 32Mhz réél quoi

32 MHz, en réalité.
Rappelez-vous les nombreuses querelles entre Godefroy de Maupeou et Rodolphe Czuba à ce sujet, il y a une dizaine d'années.
Les Hades 60 étaient vendus comme étant des machines à base de 68060 à 120 MHz, en réalité c'était 60 MHz. Aavec un système de watercooling comme celui de Didier Méquignon, arrive à peine à dépasser les 100 MHz : http://pagesperso-orange.fr/didierm/falcon.htm

Les 040 n'ont jamais dépassé les 40 MHz (http://fr.wikipedia.org/wiki/Motorola_68040), le fait qu'il chauffe pas mal explique la présence du radiateur.

En effet, Templeton m'en parlait à l'instant même sur IRC, on trouve des échanges de "gentillesses" particulièrement vifs entre Godefroy et Centek dans les archives de fr.comp.sys.atari : http://groups.google.com/group/fr.comp.sys.atari/browse_thread/thread/1f08a37b6f983216

Dommage que Fred et Rodolphe se soient fâchés pour ça, ils sont tous les deux très doués dans leur domaine.

étape suivante le faire démarrer ! Bonne blague quand on sait rien d'une machine.


vue general : clavier branché, VGA aussi.
.alimentation en supp sur carte fille principal
.Bouton RESET
.Bouton KEYLOCK (apparemment le keylock sert à rien vu qu'il doit être ouvert pour que la machine démarre)
.POWER LED
.4 support EDO remplis


.pour le moment je n'ai pas brancher de HDD ni de FDD.
.je n'ose pas rebrancher l'alimentation général... car je ne connait pas encore les polarités



.J'ai pris énormément de photos avant et pendant le démontage de la machine. ce qui m'a permis de remonté à l'identique sans les carte d'extension. seul doute étant le file rouge et gris de la première photo. est-il vraiment utile dans une install de base (?!)



.Ici l'on voit le speacker interne (branché sur la carte fille principale)
branchement style MAC (Sons boite de conserve)
.Prévoir une installation avec sotie JACK en façade ou sortie RCA arrière. si la machine redémarre.

.le file bleu et blanc est le bouton RESET (le boue est dénudé pour faire contact si besoin)
.file vert et blanc est le POWER LED
.et le fameux KEYLOCK
Les 3 sont branché sur la carte mère elle même.

me reste plus qu'a posté sur le forum DEUTCH pour avoir quelques info comme les polarités de la prise Alimentation.

Affaire à suivre

Désolé j'ai pas bien vu à quoi ressemble la prise d'alim, y'a pas moyen de deviner comment c'est cablé avec des photos de la zone autour du connecteur?

arklif (./1) :

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Apparemment c'est une Alim AT à PIN "P8" 6 broches plate.

ce genre d'alim à un interrupteur bouton au boue d'un câble.
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Arklif loved Madusa T40

CF ./1 j'en doute.

Et attention meme si la forme est proche, je doute aussi que ça soit de "l'AT" (sinon il y aurais de toutes maniere non pas 1 mais 2 connecteurs)

je me souviens très bien que sur PC certaine carte mère de l'époque ce branchait que sur une prise sur 2. c'est pour ca que j'ai tout de suis dit de l'AT.

j'espère avoir une réponses du forum Allemand .

A priori, on doit trouver au moins une masse, du +5 et du +12v. En regardant sous la carte tu dois pouvoir repérer assez facilement si plusieurs pins sont reliées entre elles et si certaines sont connectées à un plan de masse.
Après on peut aussi sortir un multimètre et essayer de voir ce qui est relié aux broche d'alim des composants connus sur la carte (ceux dont on sait ou sont les alims, quoi).

ma carte VME a besoin de +5, +12, -12.

je dirais 2 broches 5V, 2 broches GND, une broche +12, une broche -12

Il faudrait voir le circuit au verso de la prise, qui oui, ressemble *fortement* à un demi connecteur alim AT

*fouille dans son bordel*

ah bah tiens j'étais pas loin: (le blanc c'est -5)

Fichier joint : (IMGP0933.JPG)

hum !
ok bon je vais regarder sous la carte voir ce que ça dit
pour le multimètre hu hu ! je sais pas m'en servir lol
je suis pas sortie de la berge moi

EDIT------------------
je vous fait une photo de dessous la carte à midi

ahaha ! la bonne blague... c'est une carte mere multi couche !

sur les photos de la prise vue de dessus, l'on entre voie des circuit qui va vers l'alim. mais en faite je viens de verifier. elles partes toutes les deux vers la gauche sans passer par la case "Prise de courant".
donc à regarder comme ca elle n'est relié à rien !

et mierda

bon au moins par continuité tu peux trouver qui est connecté à la masse ^^

Si tu as un multimètre sous la main :

-Le mettre en mode ohmmètre/testeur de continuité (ça doit afficher 1 quand on ne fait rien, et 0 ou un autre chiffre quand les deux sondes se touchent, parfois ça fait aussi un bip)
-Essayer de toucher deux broches du connecteur chacun avec une sonde et voir si ça fait bip ou si ça affiche un nombre > si oui les deux broches sont en contact
-Essayer de repérer la masse et le +5 en regardant s'ils sont en contact avec les broches d'alimentation de puces connues (les 74xx, le YM, ou d'autres)
-Enfin, essayer de voir si on peut trouver sur la carte des puces ayant besoin d'autres tensions (+/-12v, 3.3v, ...) et trouver ou elles sont branchées.

Ce n'est pas dangereux ni pour toi ni pour la carte, pas d'inquiétude

OK vais essayer ça.

J'ai une personne qui a répondu à ma demande "need your help for Medusa" dans le forum Allemand qu'on m'a donné plus haut. la personne va m'envoyer par la poste tout ce qu'il a sur le medusa. driver compris. c'est déjà un bon début. il m'a dit que son medusa à lui ne fonctionnait pas.

j'ai rangé le medusa dans son carton car mon PC Fixe à décidé de n'emmerder. Alim gadouille. le PC lui en demande trop. dommage pour une alim que je viens de changer. bref ! c'est la fête du slip !

bon dimanche à vous
+++