Famicom refuse de démarrer - Page 1

Bonjour. Je m'explique plus en détails. En espérant que des connaisseurs en hardware Famicom passent par ici.

Quelqu'un m'a envoyé récemment une Famicom non fonctionnelle car il voulait lui faire un mod AV et ne savait pas comment vérifier les tensions qui sortent du régulateur LM7805.

Aussitôt la console en main, j'ai tout de suite repéré le fusible grillé (carte-mère HCV-CPU-GPM-02) car rien ne sortait du régulateur de tension LM7805. J'ai donc shunté le fusible et youpi, le LM7805 n'était pas grillé, lui (j'avais bien du 12V en entrée et 5 en sortie).

Malheureusement, tout se complique dès que je veux lancer un jeu.
La première fois que j'ai testé la console, j'ai utilisé un transfo bon marché, mais avec les polarités correctes à 6V 1A. En allumant la Famicom, j'avais une image ondulante* (mais aucune image de jeu, même déformée) sur le 96 MHz du tuner et du ronflement 50 Hz sur d'autres fréquences proches pour avoir le son. J'ai vite éteint la console.

Après ça, J'ai essayé avec une alim d'ordi ATX mais aucune amélioration (écran noir vierge mais clean). J'ai finalement eu un transo adapté entre les mains (provenant d'une MD1).

Hélas, même en essayant tout ce qui est en mon pouvoir (nettoyage à l'alcool du port cartouche, des contacts sur les cartouches, etc.), aucune amélioration, la console se comporte comme s'il n'y avait aucune cartouche (j'ai testé avec 3 jeux, dont 1 que je savais fonctionnel).

D'où ma question ;
Est-il possible que j'ai pu endommager la carte-mère en utilisant un transfo bon marché la première fois (et une alim ATX par la suite), même si la polarité était correcte et que les tensions n'étaient pas excessives ?
Est-il possible de déterminer quel composant aurait pu merder ?

Bien sûr, il se peut que la carte-mère était déjà HS dès le départ, mais je voulais avoir l'avis de personnes plus éclairées que moi.

J'ai également essayé de prélever l'audio directement de la carte-mère mais le seul son que j'entends est le drop-out lorsqu'on allume ou éteint la console (de cette façon, ça élimine une éventuelle panne du circuit RF).

*en vue d'une modification AV, j'ai d'abord branché la console sur la télé à l'aide d'un modulateur RF. En se mettant sur 96 MHz (canal 2 japonais) ou 91 MHz (canal 1 japonais), on peut obtenir une image de jeux en noir et blanc et instable. Ca permet au moins de voir si la console marche.

Dernière chose, j'ai déjà effectuée un mod AV sur une Famicom avant ça il y a quelques mois. Celui-ci s'était déroulé sans aucun souci (juste le fusible grillé au départ).

Je ne pourrais pas t'aider davantage, mais d'après tout ce que tu es en train de dire.

Je penserais pour le port cartouche HS ou la carte mère, après pour ce qui est de l'alimentation, si tu as gardé les bonnes polarités et un voltage correct, normalement, tu n'endommages pas la CM, mais si tu sous alimentes la console, elle peut indiquer qu'elle est operationnel mais rien ne s'affiche, car il lui faut plus d'énergie pour traiter cette partie. Mais au vu de tes tests tu as eu la bonne alimentation et que cela fait toujours pareil soit port cartouche hs ou CM.

Je laisse la parole à ceux qui touchent plus que moi en électronique

tu dis que tu as utilisé une alim bon marché en premier de 6V, mais la Famicom tourne avec 9 V normalement, pareil avec l'alim ATX, normalement cela délivre du 5 V et du 12 V
Maintenant tu dis que tu as testé avec un module RF, mais est il compatible avec la norme NTSC ? car les tuner Francais (Secam) ne peuvent recevoir un signal RF NTSC (il faut un appareil Jap) Si ton Module RF est Secam et/ou PAL, c'est normal que tu ne recoive rien...

Dioxaz (./1) :
Est-il possible que j'ai pu endommager la carte-mère en utilisant un transfo bon marché la première fois (et une alim ATX par la suite), même si la polarité était correcte et que les tensions n'étaient pas excessives ?

Normalement non.

La NES est un peu spéciale, elle fonctionne en courant alternatif alors que quasiment toutes les consoles fonctionnent en courant continu. L'avantage, c'est qu'on peut l'alimenter avec une tension continue sans se préoccuper de la polarité, car il y a un pont redresseur. Par contre, la tension à utiliser la même : 9 volts en alternatif dans ce cas précis, ça fait l'équivalent d'environ 12 volts en continu. C'est normal que ça ne fonctionne pas bien à 6 (ou 5 volts), le minimum théorique étant aux alentours de 8.5 volts en continu.

EDIT : oups ! ce que j'ai dit est valable pour la NES, pas pour la Famicom. La Famicom prend apparemment du 10V continu, donc il ne faut pas se tromper de polarité, et la partie sur l'alternatif n'a pas lieu d'être. Par contre, le reste des infos est (normalement) correct.

Je vois pas en quoi une alime de Megadrive 1 (MD1) est une "bonne alim" pour une Famicom ?!

Ok, je viens de voir, la MD1 aurais une alim 9/10V avec le - au centre, ce qui faudrait pour la Famicom.

Le fait de sous volter peux difficilement abimer le device a moins d'avoir une alim puissante (ie capable de sortir par mal d'A, ce qui est rarement le cas des truc bon marché ^^)

Ben elle envois plus ou moins le voltage et l'ampérage necessaire pour que celle ci marche (le famicom disk aussi pour inof )

Je vous remercie pour les réponses.

@Xirius_Thir : ce qui est étrange, c'est que le LM7805 continue de fonctionner et sortir du 5V, même si on lui met du 5V en entrée, et ça suffit (apparemment, j'ai pas testé suffisement en 5V avec l'alim ATX) pour allumer la console.

Oui, il s'agit bien d'une Famicom et je sais comment obtenir une image via le modulateur RF sur une télé française. Certes l'image obtenue s'affiche en négatif et est instable (pas de synchro) mais ça permet si la console fonctionne bien, avant de faire le mod AV. J'avais fait ça pour une première Famicom. Sinon, j'ai précisé que même en récupérant l'audio sur la CM (donc avant la partie RF), je n'avais aucun son, à part les drop-outs de mise en marche et d'arrêt.

Donc, à priori, les chances sont minces que j'ai pu endommager la carte-mère moi-même étant donné que le premier transfo ne délivrait que 6V et que même régulé à l'arrache, c'est insuffisant pour endommager quoique ce soit, au vu du faible voltage.

Pour le transfo de MD1, j'ai alimenté une première Famicom avec, et ça marchait nickel. De plus, aucune ondulation de l'image ou bruit parasite (contrairement à la petite alim 6V que j'ai évoquée plus haut, ce qui me faisait un peu peur).

Sinon, j'ai eu une autre hypothèse concernant le port cartouche. Bien qu'ayant essayé de resserrer l'espace entre les pins et de le nettoyer avec une brosse à dent et de l'alcool, la brosse à dent ne rentrait pas complètement, et j'ignore si le précédent propriétaire avait la sale habitude de laisser un jeu dedans en permanence.

D'où, pour ceux qui ont déjà ouvert une Famicom, est-il possible d'enlever la pièce métallique qui protège le port cartouche, afin de peut-être y voir plus clair ?