Cube à led - Page 5

C'est ton post qui parle de 4096 transistors hein

et donc, pour ma question ?

(le fer est chaud, ça serait cool de répondre ^^)

Ben attends, pour le moment y'a même pas de schéma global de tout le truc, et visiblement on parle pas tous de la même chose...

il manque les flèches sur les transistors dans le schéma de squalyl, j'aimerai le tester et pour ça faut juste que je sache dans quel sens planter les transistors...

Mais pour quoi faire ? Ça marche sur le papier, mais ça demande un nombre énorme de transistors, et une fréquence et un ratio courant pic / courant moyen beaucoup plus élevé (vu que tu n'allumes qu'une seule LED à la fois, au lieu de 16 ou 32).

En plus chaque LED à son propre transistor, donc ça veut dire qu'il faudrait démonter tout ton cube pour rajouter les transistors dans la matrice...

Depuis le début je te trouve complètement négatif sur ce projet, je vois pas trop pourquoi
Tu attends que ca marche pas pour nous sortir un "tu vois j'te l'avais dit" ?

Vince: dans mon schéma les sources sont les signaux "col" et les drains vont aux LEDs.

squalyl (./127) :
Depuis le début je te trouve complètement négatif sur ce projet, je vois pas trop pourquoi

Relis calmement le post ./63 et le ./126.

J'avais pas regardé en détail ton schéma du ./11 (à l'époque je m'étais dit qu'il fallait que je regarde ça plus tard, et puis j'ai été pris par d'autres trucs et j'ai oublié).
Comme je l'ai dit, ton truc marche sur le papier, mais ce n'est pas viable pour un cube de 16³. Et même si ça l'était, il faudrait que Vince démonte complètement son cube pour rajouter un transistor en série avec chaque LED.

Moi j'étais resté sur la solution du début : 32 LEDs allumée à la fois (au départ c'était 16, mais Vince m'a dit qu'il y avait assez d'I/O pour 32), ce qui fait deux lignes complètes. On allume successivement toues les paires de lignes possibles. Du coup il faut 32 sorties pour les colonnes, et 7 sorties (2⁷ = 16³ / 32) pour les lignes, avec des démux derrière.

Il faut aussi un transistor (ou buffer) pour chaque ligne et pour chaque colonne. Suivant la polarité qu'a pris Vince pour les LEDs, ceux des lignes seront des MOS N et ceux des lignes des MOS P, ou le contraire. Pas sûr non plus que les BS170 seront assez puissants, il faut faire les calculs.

Pour les démux, il faut regarder ce qui existe. On peut en tout cas le faire avec 9 74HC154 (ou l'équivalent en logique positive, suivant si c'est pour piloter des MOS N ou P) : 1 circuit pour décoder les 3 bits d'adresse supérieurs, et les 8 autres pour faire les 128 sorties. Mais peut-être qu'il existe des démux avec plus de 16 sorties, je sais pas.

EDIT : ah non en fait, on peut faire plus simple, mais il faut deux transistors en cascade pour les lignes : le premier qui est contrôlé par les 3 bits supérieurs de l'adresse, et le second par les 4 bits inférieurs. Faut juste qu'ils un aient un RDSon deux fois plus petit vu qu'il y en aura 2 en série. Du coup ça ne fait que 2 démux 16:1 au lieu de 9, et 24 transistors au lieu de 128.

En attendant, je me suis fait une petite board de test : 3 jumpers, 4 transistors, 2x2x2 leds. Après une petite frayeur (en fait j'ai un faux contact dans un des fils) le circuit marche bien (et ça supporte du 5V)

Sans résistances tu risques quand même sérieusement de cramer tes LEDs.

Y'avait pas de résistance sur le schéma de squalyl, il n'est pas bon ?

C'est juste un schéma de principe, y'a pas tout.

VU que tu vas allumer les LEDs une par une, il faudra une résistance par signal "couche" pour limiter le courant des LEDs.

mais vu que la fréquence de balayage va être élevée et le rapport cyclique faible, tu pourras sans doute t'en passer ou les réduire.

Zerosquare (./132) :
C'est juste un schéma de principe, y'a pas tout.

ok donc il faudrait rajouter une résistance en série par couche, c'est ça ? et encore d'après le ./133 c'est même pas indispensable parce que le rapport cyclique sera faible...

Oui, mais si tu ne mets pas de résistance du tout, y'a rien qui limite le courant donc si ton alim est assez mastoc, c'est les LEDs qui crameront en premier... Et même avec une limitation de courant, tu ne peux pousser le principe "je réduis le rapport cyclique et j'augmente le courant" au-delà d'un certain point, tout comme tu ne peux pas faire cuire une pizza sans la cramer en utilisant un chalumeau à acétylène, même si tu ne laisses le chalumeau qu'un tout petit instant*.

D'ailleurs, faites le calcul du courant instantané nécessaire pour un multiplexage 3D, et comparez avec le maximum indiqué dans la datasheet d'une LED standard.

(* non, je n'ai pas essayé. Je préfère l'huile d'olive que l'acétylène sur mes pizzas.)

Zerosquare (./135) :
(* non, je n'ai pas essayé. Je préfère l'huile d'olive que l'acétylène sur mes pizzas.)

à noter que le chalumeau à huile d'olive, c'est assez pénible à allumer et à maintenir allumé

mais ca marche! et ca chauffe des fonderies!

bon sinon même sans changer le montage, spas dur de passer a un allumage de X leds en même temps si nécessaire.

Pour répondre à la question de squalyl au sujet des leds, voici ce qu'il y a de scotché sur les sachets
Size : 5mm
WL :
IV : 12000-14000 mcd
VF : 3.2-3.4 V
Qty : 1000 pcs

manque le courant nominal

Fais ce montage

5v ------- potard 1k ------------- LED -------------- masse

Avant de mettre le jus, règle le potard pour qu'il aie la plus grande valeur (plus faible courant)
Alimente
Règle le potard pour obtenir 3V3 pile sur les LEDS (ou la luminosité qui te plait, mais dépasse pas 3V4 sur la led, c'est le max d'apres le sachet, apres tu reduis sa duree de vie)

Mesure le potard -> C'est la valeur "officielle" de résistance qu'il faut mettre entre chaque colonne et transistor si t'alimentes en 5V:

masse ----- transistor ligne/col ----- resistance ----- led ----- signal couche

Après faudrait voir quel eclairage ca fait selon le rapport cyclique (1/4096 si t'allumes les LEDs une par une ou 1/256 si t'allumes ligne par ligne - note que ca change rien au montage)

pour ca faudra que tu programmes un arduilol pour produire un signal avec le bon rapport cyclique. spas dur.

genre:

setup()
{
definit la pin led en sortie
}

loop()
{
int rapport = 256;
led a 1
usdelay(1)
led a 0
usdelay(rapport - 1)
}

(pseudocode, y'a des tonnes de sites qui donnent la bonne syntaxe mais flemme)

J'ai pas de potard sous la main, j'ai des résistances "neuves" en stock, je me suis dit que je pouvais jouer avec... en prenant des résistances et en les mettant en parallèle ça réduirait la valeur... J'ai assez de marron vert rouge or (1.5kohms) donc je vais les mettre en //. Je commence à 3 et on verra...
3 => 2.85V
4 => 3.02
5 => 3.08
6 => 3.14
7 => 3.18
8 => 3.22
9 => 3.25
10 => 3.28
12 => 3.33
Si mes calculs sont bons, c'est 1500/12=>125 ohms. C'est ce que le multimètre confirme

La tension à vide (c'est un câble usb) est de ~5.25V au multimètre

Donc en gros sur ma grille, chaque couche est connectée "en direct" mais chaque colonne (les 256) aboutira sur une résistance de 125 ohms (ou un peu moins, vu le rapport cyclique on doit pouvoir titiller la valeur hautre plus facilmeent)

post en double

c'est ca, et la valeur std la plus proche est 120 ohms

Pour voir la lumi en fonction du rapport cyclique, avant de te palucher la soudure de 256 résistances, puis leur dessoudage, et le ressoudage de la bonne valeur, teste avec une led et un arduino comme je t'ai dit

ok, mais j'irais acheter une résistance chez selectronic d'abord ^^

Bon, mon arduino ne marche pas. Malgré l'install de la dernière version des pilotes, il n'est pas reconnu :/

c'est a cause du chip usb chintoc qui remplace le ftdi, faut trouver les drivers a la noix, c'est connu. sinon je demande au fournisseur de filer les infos kivonbien.

C'est quoi comme clone d'Arduino? parce que ca fait longtemps que les officielles n'utilisent plus de FT232 ou autre, mais un atmega comme bridge USB/Série

squalyl (./145) :
c'est a cause du chip usb chintoc qui remplace le ftdi, faut trouver les drivers a la noix, c'est connu. sinon je demande au fournisseur de filer les infos kivonbien.

c'est pas de refus ^^

Godzil (./146) :
C'est quoi comme clone d'Arduino? parce que ca fait longtemps que les officielles n'utilisent plus de FT232 ou autre, mais un atmega comme bridge USB/Série

c'est celui made in china revendu par l'electrolab en l'occurrence ^^

funduino je crois.

C'est pas un CH340 ton usb/série? Je veux bien une image du chip.

dans ce cas voir ici https://forum.arduino.cc/index.php?topic=237772.msg1709742#msg1709742

squalyl (./149) :
funduino je crois.

C'est pas un CH340 ton usb/série? Je veux bien une image du chip.

dans ce cas voir ici https://forum.arduino.cc/index.php?topic=237772.msg1709742#msg1709742

http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/ => version qui marche ^^

j'arrive à faire blinker la led onboard ^^