BX 19 GTi juin 87 blanc meije au GPL - Page 3

En ce qui concerne les jantes de Berlingo, la microfiche doit avoir raison, celles que je vois en vente neuves (pas d’origine) ont bien l’entraxe de 24. Vu que d’origine sur BX GTi c’est 18, le « mieux » c’est 18 (quoique, qu’y a-t-il de spécifique à la GTi pour que ça ait de l'importance ?), mais entre 24 et 25, aucune différence perceptible, si ? (À part éventuellement le parallélisme à retoucher ?)

Autant pour moi avec les jantes de Berlingo/Partner

De ET18 à 25 en la berline on diminue asse sensiblement la prise de roulis .
Sur le break probablemnt mais lui est équipé de barres anti-roulis de plus gros diamètre (d'ailleurs comme la GTi ?).

De ET 24 ou 25 on élargis la voie de environ 1,5%
Je ne pense pas que celas soit vraiment perceptible .

Dans des comme cela sa ne devrait pas changer la géométrie par contre ça influe légèrement sur le rayon de braquage.

Le port 0.99€ par Mondial Relay c'est très problement que le vendeur ne sait pas renseigner sur le tarif.

Non le port à 0,99€ c’est une promo de Le Bon Coin, et c’est à durée limitée à chaque fois, là ça m’arrange vu le poids d’une jante.

Oui ça arrive plusieurs fois par an certains weekend ^^ en général on vient déjà d’acheter un truc la veille ou en trouvera un le lendemain de l’opération

c’est de l’ajustement du comportement pour une version plus sportive que la plupart des autres , les roues ET18 vont élargir les voies de 1,4cm par rapport aux ET25 des versions courantes XU/XUD, et de 2,4cm par rapport à l’ET30 des bx14 pendant pas mal d’années.

les pneus en 185, les sphères, les barre antiroulis sont le reste des "réglages" châssis.

sûr que faire un montage involontaire ou conscient 24 d’un côté et 25 de l’autre… 1mm de décalage, ça ne devrait pas changer grand chose.

pas pour la voie car il me semble qu'elle est mesurée au centre de la bande de roulement, quelque soit la largeur de la roue ou du pneu, le centre reste où il est.... mais en effet cette différence entre les 2 jantes feront plutôt recommander de trouver plutôt la bonne roue qu'il faut, à la rigueur de même 2 identiques par train.

La voie c'est la dimension aux appuis des roues sur le portes moyeux - 2 x le déport.


https://www.mtk-tuning.com/p-Deport-Jante-ET.html

Non c'est la dimension entre le centre des roues d'un même essieu , c'est pour ça que les voies des bx gti et des bx 16 soupapes ne mesurent pas la même dimension : Lien d'un site

Je ne comprends pas pour la voie vis à vis des largeurs de jantes
La largeur de la jante peut bien varier, le centre qui sert de référence au déport reste où il est.

Je viens de réaliser mon erreur...


La voie ne varie pas en fonction de la largeur de la jante

Matthew.
Justement je vais développer par calcul et si besoin directement verifier par mesure ...

Côte d'apuis des roues d'un essieu de BX : 1364 + 25 x 2 = 1414 mm

Donc dans le cas d'une BX 16S : 1414mm -15 x 2 = 1384 mm ,

Maintenant pour la GTi : 1414mm -18 x 2 = 1378 mm


Le soucis est parfois présent dans quelques sites qui ont le don de t'embrouiller et en finale de faire tout mélanger

Il ne faut pas confondre la voie de l'essieu qui au plan d'appui de la roue sur le moyeu/tambour/disque, et la voie de la voiture, au centre de la bande de roulement des pneus.

Le constructeur peut jouer sur les 2 tableaux. Mais pour la bx il n’a joué que sur le déport entre les versions et époques.

Voie d'essieu et voie du train roulant , les deux sont poutant étroitement liés

ET 0 = voie d'essieu

Et physiquement :



1365 mm à l'extérieur du disque + 50 mm de talon disque = 1415 mm soit une erreur de 1mm du à léger flechiment du mètre, un peu de corrosion de surface et qu'il a fallu tenir le mètre et faire la photo

Donc voie d'essieu tout équipé 1414 mm ,c'est OK.

loloBX (./72) :
Matthew.
Justement je vais développer par calcul et si besoin directement verifier par mesure ...

Côte d'apuis des roues d'un essieu de BX : 1364 + 25 x 2 = 1414 mm

Donc dans le cas d'une BX 16S : 1414mm -15 x 2 = 1384 mm ,

Maintenant pour la GTi : 1414mm -18 x 2 = 1378 mm

Donc si j'ai bien compris :

Une bx équipée de jantes avec un déport de 0mm a une voie arrière de 1414mm, et une voie avant de 1470mm

Une BX ou toute autre voiture avec des roues à déport nul, aura une voie au sol identique à sa voie aux faces d'appui ;--) Enfin si on néglige le carrossage des roues, qui fait que la voie au sol n'est pas rigoureusement identique à la voie à l'essieu si les roues ne sont pas parfaitement verticales...

Oui, je vois pas du tout comment il pourrait en être autrement

Merci pour l'info

Bonjour à tous, en voyage dans les Hautes Alpes je pense installer plus tôt que tard des feux additionnels, même avec des phares aux réflecteurs presque parfaits, je ne vois pas assez bien sur des routes périlleuses et potentiellement traversées par gibier ou bétail. Les barres LED sont chères et moches donc je pense plutôt prendre des Hella Comet 500 ou des Rallye 3003. Je n'arrive pas à trouver l'intensité lumineuse des feux de route d'origine, je ne suis pas censé dépasser 100 pour la somme des intensités pour respecter la législation de certains pays comme l'Allemagne. Pour le montage je vais acheter un support de plaque d'immatriculation avec une barre devant, ça m'évitera de faire des trous dans le pare-chocs.

Hella a d'ailleurs plein d'informations utiles sur son site :

Les revendeurs de LED chinoises je me méfie vu les mensonges éhontés et les données fantaisistes sur des produits même pas homologués.

Les dénivelés importants m'ont également fait remarquer que la fuite d'essence est toujours là mais qu'elle vient en plus du trou que j'avais noté, en fait le génie qui l'a fait a également percé le réservoir (le trou a beau être à peine visible dans le plastique, ça coule) ! Je vais reboucher avec du joint pour hydrocarbures, peut-être sur un rivet ou une vis selon la taille, ça devrait être étanche.

millebeige (./79) :
Je n'arrive pas à trouver l'intensité lumineuse des feux de route d'origine, je ne suis pas censé dépasser 100 pour la somme des intensités pour respecter la législation de certains pays comme l'Allemagne.

Du coup , c'est 100 candelas, 100 lux, 100 lumens ou autre ?



Il semblerait qu'en France, ce soit réglementé par la directive 76/756/CEE (à vérifier) :
"4.1.12.1. L'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux de route susceptibles d'être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 cd."



Comme cette directive date de 1976, les phares des bx commercialisées en France ont certainement été étudiés pour ne pas dépasser cette valeur

En Allemagne c'est 300000 cd ou la somme des chiffres de référence à 100, une limite doit exister pour la Suède mais je ne l'ai pas trouvée (et ils sont assez permissifs sur l'éclairage donc ça ne m'inquiète pas) me limiter à 225000 cd ne me semble pas pertinent vu que je ne reste pas en France.

Quoiqu'il en soit la directive 76/756/CEE a été abrogée en 2014, et je ne connais pas la limite actuelle en France, si tant est qu'il y en ait une

Il semblerait qu'en France c'est l'intensité en lumens par optique qui est d'actualité.
Niveau législation interdiction de modifier le faisceau ajout de ballast ... ou autre truc à la con .

Perso je refais souvent ce type de montage qui évite une bonne partie de chute de tension dans le câble de masse au plus prêt de l'ampoule

en gros 0.4 volts de plus .



Tu as peut-être des ampoules plus xxx% qui ont vielli est ne font plus leurs xxx% ce qui est courant avec type Ampoules.

En intensité supérieur tu a le xénon c'est ce que j'ai sur l'XM en 35W 2500k (bien jaune un peu vert) mais malheureusement en BX c'est du H4 et la techno est souvent filament/xénon .
En blanc à partir 5000 kelvin les signalisations au sol et panneaux réfléchissant ressort partiellement bien.

La Led en feu route je déconseille, la délimitation zone éclairé non éclairé n'est pas asse nette .

Après en feux plein feux voir feux additionnelles tu peux passer sur les deux dernières techno .

Pour le CT tu remette en conformité d'origine et c'est gagné.
Attention aux feux supplémentaires c'est en état de fonctionner sinon c'est une contre visite.

Je vais éviter de toucher aux feux d'origine, par contre l'astuce de la masse au plus proche ça va aider et je vais l'appliquer merci, je n'y aurais pas pensé même en rajoutant la masse pour des projecteurs additionnels. J'ai commandé le support de plaque qui fait support pour les feux additionnels, prochaine étape : câbler un interrupteur et un relais, j'ai déjà tout le matériel sauf du fil en suffisance, et pas d'idée géniale pour l'endroit pour l'interrupteur, je sens qu'il va se retrouver sur la console centrale.

Je prendrai des photos du résultat avec tous les feux d'allumés avec des projecteurs halogènes normaux, je n'ai pas encore décidé du modèle mais je pense que les Hella Comet 500 sont le meilleur rapport éclairage/prix dans des dimensions pas absurdes sur une BX.

Pour colmater le petit trou dans le réservoir j'ai injecté à la seringue par le trou dans la caisse de la pâte à joint GEB pour hydrocarbures, c'est pour les raccords normalement mais ça sèche à l'air libre donc j'ai bon espoir qu'après séchage complet ça arrête complètement et durablement la fuite. En une journée c'est déjà sec sur les parties où l'épaisseur est raisonnable, donc en une semaine ça devrait être assez sec pour faire le plein. Ça reste peu invasif et simple comme réparation pour l'instant.

Pour information si vous voulez vous en servir, ça a la consistance de ketchup et c’est assez facile à essuyer quand c’est toujours frais, couleur gris clair métallique, légère odeur de solvant, donné pour -20°C donc peut-être un peu limite pour un pays nordique mais l’endroit est peu exposé.

EDIT : en plus c’est 4€ pour 20ml chez Leroy Merlin donc pour une petite quantité c’est une bonne affaire.

Mise à jour : la réparation a l’air de tenir, difficile de savoir sans un endoscope minuscule pour regarder mais pas d’essence par terre ni d’odeur dans l’habitacle.

Autoradio changé pour le même en mieux : un Pioneer KE-3730, les 4 HP sont raccordés maintenant, et l’échange aurait pris quelques minutes si le branchement du précédent n’avait pas été improvisé avec des raccords à lustre et des cosses à la mauvaise taille tenues avec du scotch. Avec une masse bien raccordée et tout de branché correctement ça fonctionne bien avec la sono d’origine.

J'ai changé les vérins de coffre qui étaient devenus durs sans même bien tenir le hayon, et qui fuyaient bien, par des Stabilus 0108IC donnés pour 320N de poussée, ils sont un peu limite pour lever facilement le hayon mais ça monte bien et ils ont plusieurs chambres, c'est bien progressif et nettement plus facile à refermer (avant, d'une main, c'était difficile). D'expérience avec cette marque la durée de vie est excellente même avec un usage extrême, on verra pour ceux-là.

La sonde de température de liquide de refroidissement est bien dans le radiateur ? Si oui, je suppose que c’est donc normal que j’aie la température qui reste autour de 63°C ? Elle ne chauffe qu’en roulant à fond ou en manœuvrant. J’ai remplacé le calorstat en même temps que le liquide de refroidissement (qui n’était pas neuf et dont je ne connaissais pas la température de fusion, j’ai mis de l’universel à pas cher pour -37°C) parce que je le suspectais d’être coincé, mais un neuf, qui ouvre bien aux 82°C annoncés selon la sonde (donc elle ne doit pas trop délirer), toujours la même chose. Pour le grand froid je crains un peu qu’elle ne maintienne pas sa température.

Par ailleurs vous avez une idée de comment je peux vérifier de manière fiable que mon alternateur tient la charge ? Il a environ 120000 km et le voyant batterie s’allume faiblement de nuit avec tous feux allumés, je n’exclus pas la masse du combiné d’instrument mais la coïncidence est frappante : si je coupe les feux le voyant est bien éteint, s’il doit me lâcher en Suède autant que je parte avec son successeur dans le coffre, ça me coûtera moins cher qu’un dépannage là-bas.

Pour les vibrations que j’avais vers 110 km/h c’était bien la roue voilée, après échange ça vibre toujours un peu (10% de l’intensité d’avant cet échange maximum) mais vu que certaines pièces ne sont pas neuves et que les vibrations sont à peine perceptibles, ça ne m’inquiète pas, ça pourrait être un pneu, ou la route, ou…