projet retour hydraulique suspension avant 3D - Page 1

Bonjour,

en même temps que mon soucis de circuit hp sur la 19 TZD, j'ai vu que mes retours 2 tuyaux au niveau des suspensions avant qui sont tous neufs d'il y a 2 ans sont déjà HS

je n'ai pas ma voiture sous la main avant 15 jours et j'aurai besoin du diamètre du tube de suspension et du diamètre du trou de sortie

mon objectif étant de faire une pièce en 3D sur laquelle, avec des joints toriques pour garder l'étanchéité, on pourrait mettre un tuyau rilsan et un raccord manchonnage en durite renforcée qui irait sur les 2 tuyaux en dur

quelqu'un peut me donner ces mesures svp?

merci d'avance

je partagerait bien sûr les fichiers impression 3D et images en cours de projet

en gros, je veux faire un truc dans ce genre là

plutôt comme ça

un coup de taraud dans les trous du dessus avec deux tubes filetés et deux durites qui vont jusqu'aux tubes rigides

un joint torique pour l'étanchéité au niveau du tube de suspension et un ou deux colliers classiques au lieu des colliers immettables ou inenlevables sans pinces quand c'est la même qu'il faut pour le collier

et basta

Salut,
Je n’ai hélas plus de vérin déposés pour voir l’orifice.
Pourquoi pas… c’est à tester.
Ça pourra sûrement être moins massif. Des tétines faites avec la 3D pourront aussi faire des départs pour 2 simples durites carburant du même diam que les métalliques de réception sur caisse.

oui pour les tétines, après il faut que je vois si je fais ça en PLA classique ou en TPU (souple)

Le Pla permettra les tétines, pas le TPU, il faudra raccorder cuivre ou Rilsan dans les trous

une version fil PLA avec les tétines, par contre le PLA c'est max 60°

https://all3dp.com/fr/1/filament-3d-fil-imprimante-3d-pla-abs/

Je verrais bien des filetages 1/4" plutôt que des tétines, il y a des raccords en laiton dans plein de tailles et de configurations. Tu comptes reproduire une version adaptée de la bride qui maintient les deux flexibles ensemble derrière le vérin ? Elle ne me paraît pas indispensable mais ça fait plus propre.

pour faire des filetage en si petite taille en PLA, je soupçonne que cela ne va pas être bien solide

le mieux est de faire un tube creux avec des parois un peu plus épaisses au niveau des trous que l'on pourrait tarauder au besoin

Le filetage 1/4" ce serait la femelle pour mettre un raccord mâle tout fait, donc à tarauder oui, je me suis mal expliqué, le PLA peut être fragile, tant qu'avec du ruban téflon ou autre c'est étanche en serrant à peine, quitte à coller ensuite, c'est pas pire que la pièce d'origine.

bonjour,

pour info, le trou dans le tube de suspension est de 7 mm et son diamètre est de 54mm

mon choix va se porter sur du TPU

une protrusion de 2 mm vers l'intérieur qui servira de joint et de détrompeur

insertion de 2 tubes de 4,5mm dans les trous qui seront pourvu de raccords olives, j'ai prévu l'emplacement dans la pièce en TPU




je reçois le TPU en début de semaine prochaine, je vous tiens au courant

Je suis l'affaire avec grand intérêt, si jamais tu envisages une petite série... Les sorties de vérins avant de Cosette ma 16 Evasion sont actuellement réparées façon canne à pèche télescopique. Fonctionnel mais pas propre.

interessant a suivre

Bonjour à tous,

perso j’utilise depuis de très nombreuses années ce type de solution mais très différemment.

tout ce que j'ai pu imprimer en 3D, quelque soit le plastique utilisé et la technologie d'impression, les supports de durites ne tiennent pas et cassent rapidement.
n'oublions pas qu'a cette endroit là il y a énormément de vibrations.
du coup, j'ai imprimé un filetage M8 et usiné un insert métallique (positionné à la loctite 643 (de mémoire))et là plus de soucis même pour les araignées.

autre point : j'utilise de l'ABS lissé et uniquement ainsi. le LHM est super fluide et passe quasi à travers de toute impression non lissé. même si ça ne fait pas des gouttes, c'est gras donc inacceptable.

pour le joint, j'utilise un morceau de chambre à air.
en guise de collier j'utilise du ligarex.

espérant vous avoir été utile.

je vous laisse une image de mon STL
[img]https://zupimages.net/up/22/30/fss7.png[/img]

La série, je ne sais pas mais sûr que je vais mettre le fichier OBJ si ça tient la route (c'est encore des trucs qui prennent plusieurs heures pour les impressions :-( )

merci pour l'idée de la finition lissée Grossebaf, il faut que j'y songe

par rapport au tien qui englobe le trou et est posé contre le tube, mon idée a été de faire une partie qui rentre dans le trou donc qui sert de par le fait de joint.

et il n'y a pas de support en soi vu que que vais insérer du tube cuivre avec une olive formée

l'expérience que j'ai fait sur mes précédents montages m'ont montré que le LHM colle les éléments entre eux (cuivre nitrile ou nitrile rilsan)

après on va voir si les 5mm restants ne provoqueront pas de surpression mais je ne pense pas

livraison du TPU pour mercredi seulement

en fait c'est une grosse crotte le tpu à imprimer

j'ai reçu ma bobine hier et j'y suis resté jusqu'à 2h du mat

je n'arrive même pas au bout du radeau correctement

j'ai une creality ender-5 pro qui supporte normalement ce matériau

si vous avez des conseils, je suis preneur

en tpu je n'ai pas réussi

j'ai fait une tentative en PLA avec remplissage à 100% + étirage (=lissage)

c'est tout sauf hermétique

L'impression 3D c'est tout un monde, on a beau être supporters, quand on n'y connait nibe on peut juste t'encourager à poursuivre...

ça c'est gentil Couzin

vous savez quoi ? bah tout est une histoire de matière ....

j'ai fait des bouchons de pêche avec un autre PLA achetés ailleurs qui sont super solides et très hermétiques

je viens de recommander un PLA comme le précédent et je remettrai en test avec ce PLA

pareil pour le TPU, je vais en essayer un autre ... en espérant que cela n'aille pas trop loin quand même ...

avec vous une vue de coupe de ce fameux tube de suspension svp ?

merci d'avance

Bonjour à tous,

en effet l'impression 3D ne s'improvise pas : sens d'impression, température du lit d'impression, température de l'environnement, rigidité de la machine, compensation de non planéité du lit, ...
bref, il m'a fallut un brin de temps (ça fait 10 ans que j'imprime en 3D) pour trouver mes propres méthodes qui fonctionnent avec ma manière de penser une pièce. (sans compter le temps de modification de mon imprimante)

en bref, le PLA je déconseille formellement pour toute autre application que "décorative". il n'a aucune résistance mécanique, ne supporte ni le chaud, ni le froid et encore moins les UV.
perso je n'utilise plus que de l'ABS imprimé sur plaque de verre.

il me semble avoir poster autour de la réparation de la boite à gant de la BX. une impression PLA. au finish, dès l'arrivée des beau jour, elle s'est déformée et re la trappe ouverte. j'ai recommancé en ABS et fini les problèmes.
autre exemple la trappe du congélateur de mon camping car : elle a tenu 5 jour avec le froid avant de se casser en 2.

au sujet du lissage, je n'ai aucune connaissance d'une méthode efficace avec le PLA en dehors d'appliquer une sorte de vernis qui permet une bonne étanchéité et une bonne finition.
ma méthode pour l'ABS est simple : impression en 100% puis tremper la pièce dans de l'acétone 4 à 5 seconde (mettre des vis dans les filetages pour avoir une forme parfaitement maintenu) et laisser sécher pendant 12 heures minimum.

tout ces matériaux "exotiques" je ne leur fais pas confiance. a écouter de ci de là, au mieux ça s'imprime mal au pire ça bouche la buse (cas vu avec des filaments aspect bois). après chacun voit midi à sa porte.

après il y a un autre point que je voudrais soulever : la conception de ta pièce.

pour moi, elle risque de poser problème car tu n'as pas de chambre de décompression. je m'explique. la pièce d'origine a une chambre (certes plus petite que la mienne) qui à mon sens sert à absorber le flux violent d'air et de LHM qu'il peut y avoir en refoulement (par exemple quand tu prends un ralentisseur).
ton idée de vouloir prendre sur le trou d'origine est intéressante mais réduit considérablement le passage des fluides. j'ai des doutes sur les risques de surpression.

dernier point : heureusement que le LHM ne se colle pas au nitrile ! c'est la base de tous nos tuyaux en "caoutchouc" chez citroën. alors oui, tu peux avoir une certaine tenue mais de là à tenir aux vibration, torsions, ... je n'y crois pas une seconde
prend un exemple simple : la durite d'alimentation en carburant. elle fini par coller avec le temps mais dès que tu applique une légère rotation sur celle ci ça se décolle tout de suite. de plus sur les modèles plus ancien (DS, GS, 2CV, ...) où il n'y a pas de retour au réservoir, essaie de voir combien de temps tient ta durite entre la pompe et le carbu (l'entrée d'essence sur le carbu était en cuivre serti sur les modèles cités) une fois le moteur allumé. la réponse est simple moins de 5 secondes si tu n'a pas mis de collier.

mais bon rien ne remplace ses propres expériences

bon courage

Juste un mot…
La pression max dans un circuit d’essence carbu est inférieur à 0,3b voire 0,2, d’origine il n’y a pas de collier sur les anciennes citées, y compris sur les raccords sur tube lisse, par contre c’est sûr que si on met du 6mm au lieu de du 5 normalement prévu, on devra mettre un collier… et en fait ce n’est pas l’idéal.

Effectivement, le cube prévu pour la jointure des deux sorties ne serait peut-être pas assez grand pour faire chambre de décompression
chose à laquelle je n'aurais pas pensé

pour ce qui est des durites, j'ai acheté de la gates en 4 mm pour mes manchonnages sur mes tubes rilsan de 7mm ext, j'ai voulu modifier un jour une des arrivées et impossible de décoller, pareil sur les tubes cuivres de mes répartiteurs ... me serai je encore fait avoir par là ???

en fait j'ai lancé ces test de prod pour essayer de fiabiliser ces satanés retours, on m'avait prévenu : les refab ne tiennent pas 2 ans !!!
bingo, ma BX est sur cale depuis un mois, si je n'ai pas réussi fin de semaine prochaine je reprends des refab en attedant de faire mieux

après j'ai une imprimante 3d à 400 €, le constructeur certifie qu'avec des réglages c'est capable de faire du TPU ...

je lui en demande peut-être de trop aussi ?? mdr

changement de stratégie

je vais faire un moule qui résiste à 350 degrés(résine pour mes plombs de pêche) et je vais couler mon TPU fondu dans une casserole dedans

comme ça je coule mes tubes de sortie en cuivre directement dedans

ça donnerait un truc qui ressemble à l'origine ou à celui de Grossebaf et le tube coulé dedans permettrait de chager les durites au moindre signe de fatigue

suite des tests

le moule est fait



salade de TPU


manque de bol ça fait des bulles à la casserole



par contre les tubes sont fixés fixés


je vais essayer avec du plastique souple de boite à médicament demain, peut-être que ...

bon ben mes tests avec différents plastiques fondus, c'est pas glop

je recherche une résine que je pourrai couler genre bi-composant

vous avez un conseil à me donner svp ?

parce que là je tourne en rond sur la toile et rien de probant

merci d'avance !!!

edit:

peut-être ça ?

https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-mastic-colle-pro-ms-blanc-290-ml-soudal-1208722

De la résine époxy ? Éventuellement chargée de particules pour la renforcer ? Idées en vrac, je ne connais rien au domaine...

j'y avait pensé mais en volume ça coûte un bras

j'ai commandé un tube de mastic, je vais essayer avec ça déjà

Sinon tant que tu es dans les expérimentations, de l'ABS de provenance de morceaux de carénages cassés ?

Ou plein de provenances autres, électro-ménager HS, etc ?

je vais essayer aussi, à la déchetterie je vais certainement trouver des choses

ah-ah, blague à part, mis à part le kWh (et le temps), qu'esse tu risques.. Je veux bien payer six kWh tiens ;--)

Encore une fois, bravo pour aller de l'avant, et pour nous faire suivre.