TuTo Soudure (CMS) - Page 1

Bon le tuto qui suit, je l'avais posté en plusieurs fois sur un forum, je le remets ici suite aux questins de fehung merci de respecter les droits d'auteurs...
note : vu la longueur je refait en posts succesifs, merci d'attendre la fin avant de réagir (à la fin je le dirais explicitement...)

CMS (SMC en rosbif) ça veut dire Composants Montés en Surface. T'as pas de trous à percer pour mettre les pattes, c mieux, non ? Là ou c'est moins mieux, c que du fait que tu perces pas, les contraintes mécanique(taille...) sont moins importantes et tu travailles avec des composants au format
1206
0805
0604
0302

c koi c chiffres ? 0805 (celui qu'on sera amené à utiliser sur la dioxygn) c'est 0,8mm*0,5mm (une petite miette de pain quoi)

pour le montage indutriel y'a deux grandes lignes:
-La vague (rien à voir avec la plage )
-La refusion

La vague (enfin elle elle sert aussi pour les composants traversants, pas cms quoi) son principe est simple les composants sont fixés sur la carte avec une espèce de colle, y'a du vernis à ongle vert(cô sur ta carte son par exemple) qui recouvre toute la carte sauf les endroits ou on veut souder un fait passer la carte à raze motte au dessus d'un bain bouillant d'étain (ne pas mettre la main dedans) un procédé vient frapper la surface du liquide régulièrement et ça fait des vaguelettes, ensuite y'a un effet de surface qui attire de l'étain au niveau de la soudure et on retire la carte, les 30h de soudure à la main ont été faites en une fois. Inconvénient : les composants doivent être dans le sens de la vague (sinon y'a qu'un coté de soudé)

La refusion (le four thermostat 9999) les composants soànt collés pareil, y'a aussi le vernis et en plus, y'a la crème à braser c une mixture chimique à base d'étain qui est mise (avant collage des composants) sur les endroits à souder. quand on passe au four cms, la crème fond et devient de l'étain standard et fait la soudure.

enfin à la main, faut prévoir loupe fixation de la carte et pince à épiler pour pas se bruler les doigts. Ma solution: tu fout une petite bille d'étain d'un coté (vraiment pas beaucoup)tu amènes ton composant avec la pince tu chauffes un peu, ça fond l'étain, tu le mets dedans, tu laisse refroidir, le composant est fixé, tu soudes proprement l'autre coté t'attends un peu et si besoin, tu vient compléter la soudure de fixation. ATTENTION au piège: si on chauffe trop d'un coté, vu la taille, c les deux soudures qui fondent (enfin pour dessouder, c + patique) ...Ou alors tu prend ton courrage et tu commence par coller ts les composants un par un (enfin faut trouver une colle qui tient la challeur...)

La soudure d'un composant CMS discret (une res un condo, une self une diode... deux pattes quoi)



notre piste agrossie une vingtaine de fois

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COUPE

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1) charger un coté avec un peu détain (juste de quoi recouvrir la zone

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COUPE
            
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2) avec une pince à épiler prendre le composant et le poser sur son emplacement, ne pas déserrer la pince et appuyer le composant sur la plaque

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3) approcher le fer du coté ouvous avez déjà mis de l'étain, le composant se met en place dès la fusion de l'étain. Remonter aussitôt le fer, comptez 1,2 et lachez la pince à épiler, votre composant est placé

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4) chargez le coté qui n'a pas encore été soudé

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5) chargez le premier coté pour avoir une soudure complète des deux cotés

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Et voilà ! Vous avez soudé votre premier composant cms !!!


Enfin faut retenir une chose, en cms, le fer n'est pas obligé de toucher le composant et si vous touchez c'est pas grave mais vu les distances, si vous restez trop longtemps ça peut déssouder l'autre coté donc un mot d'ordre, il faut souffler sur sa varte et ses composants pour les refroidir au fur et a mesur du travail...

Pour ce qui est du déssoudage c encore plus simple il suffit d'avoir la même pince à épiler et le fer à souder.

Avec la pince à épiler, on serre le composantet on le lève un peu (la carte électronique doi se lever un peu) ensuite on chauffe les soudures l'une après l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que, l'étain etant redevenu liquide des deux cotés,le composant se désoude tout seul (enfin presque, la carte retombe grâce à la précieuse aide de notre amie la gravité)

Il reste de l'étain sur la carte:
deux solutions:
1)il peut servir a fixer le composant qui remplacera
2)utiliser sinon de la tresse à dessouder (desoldering braid ou un truc du genre en anglais la phonétique doit y être) poser le bout de la tresse sur la piste pleine d'étain, porter l'étain à fusion : il est aspiré par la tresse par capilarité cependant, il peut être utile d'agir comme suit:

panne du ferà souder
 \@@@@@|               tresse à dessouder   # 
  \@@@@|     /étain                      ###
   \@@@|    /                        #####
    \@@|   /              ############
     \_|--       ###########
     ##############
-----======          =====----------------------- pistes ( = piste avec étain)
================================================= carte

Le fait de rajouter de létain à la base de la panne va faire que la soudure à netoyer fondra plus vite, une vois le tout fondu, maintenir le fer appuyé et bouger un peu la tresse pour l'aérer et ainsi faciliter la capilarité.

Faites ensuite de même sur l'autre pastille

Note une fois terminée, même si votre piste est en cuivre, il reste une très très mince couche d'étain, impossible à enlever (mais c pas grave) qui donne de la couleur "argent qui brille" ce n'est pas la peine de s'acharner.

Si il n'y a pas de zone noir autour de la pastille, c'est que vous vous y êtes pris comme un chef !

Donc en résumer pour souder il vous faudra

-de l'étain assez fin
-un fer à souder propre (pattes d'eph, je salue votre courage)
-une pince à épiler
-une éponge ou un sopalin avec de l'eau
-une petite planche de bois (c con de niquer sa table )
-de la tresse à dessouder OU une pompe à dessouder OU LE bon tour de main(si vous voulez la méthode pour dessouder sans tresse et sans pompe, je l'enverrai par mail au coup par coup, c trop barbare pour être laissé entre les mains de nimportequi)
-un support pour pas poser le fer chaud sur la table
-deux mains supplémentaires
-un traitement efficace contre : creusfeld jacob et parkinson
-des provisions de nouriture parceque ça va durer longtemps
en option
-un cutter
-de la biafine
-une lampeloupe
-un étau
-des protections cem (enfin c du pipeau à mon gout)
-un petit tournevis plat
-une pince platte
-une pince coupante
-un peu de fil pour faire des straps (du fil de fer de jardinier très fin ça fait l'affaire et ça se trouve partout)
-un chti niakoué pour souder à votre place


Note : je ne suis pas petit niakoué à plein temps, j'espère me faire comprendre

La soudure : les vias et les straps

Pour notre carte, on aurace qu'on appelle vulgairement des vias et des straps qui permetront de relier des pistes entre elles :
via = liaison d'une couche à une autre
strap = liaison d'une piste à une autre

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LES VIAS

Un via sur une carte professionnel ça s'appelle aussi un trou métalisé. C donc un cilyndre dans l'épaisseur de la carte quirelie la piste du dessus avec celle du dessous. Dans notre cas, comme on ne sait pas faire ce fameux cylindre, on va se faire un via à la main, pour cela, on prend un bout de fil de fer que l'on enfonce dans le trou du via de manière à ce qu'il dépasse, on le soude sur le dessus, on coupe le haut du fil, on retourne la carte et on coup le bas du fil et on obtient:

_______________/@@#######@@\________Piste
-----------------@#######@-----------------Carte face top
-----------------@#######@-----------------Carte face bottom
       ----------@#######@-----------------Piste
               \@@#######@@/


### c le fil de fer
@ c létain

il suffit juste ensuite de vérifier que le courrant passe et c'est bon...

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LES STRAPS

Bon le principe pour les straps c'est de partir d'une couche, de traverser, de faire un trajet "hors-piste" sur une autre couche et de retraverser
on dénude la première extrémité, on la soude, on laisse garde la longueur du trajet + 2cm de dénudé, on fait traverser ces deux cemtinmères, on traverse, avec avec une pince, on tire sur le bout qui dépasse, on soude, on coupe ce qui dépasse, vous avez fait un strap traversant.

       ___-----------------------------------___
      /  |  Fil avec sa gaine                |  \
     |  /-___________________________________-\  \
-----|  |-------------------------------------|  |------
_____|  |_____________________________________|  |______CARTE
----#|  |##-                                -#|  |##----Piste

Pour les non traversants, ça donne la même méthode mais on soude le file à plat sur la piste de départ et pareil pour l'arrivée.

    _____-----------------------------------_______
  #|       Fil avec sa gaine                       |#
_##|   /-___________________________________-\_____|##___Piste
---------------------------------------------------------
_________________________________________________________CARTE

bien entendu, une combinaison, traversant à un bout, et pas traversant à l'autre est aussi possible

Le Pliage des pattes des composants pour qu'il soient pil poil avec leur empreinte (l'endroit ou ils doivent êtres implantés puis soudés) c important, ça facilite le boulot et en plus ça fait plus pro(-pre)
On s'en sert principalement pour les composants trad (pour traditionnels, ceux qui traversent la carte avec leurs pattes)

AVANT TOUT EVITER LES PLIAGE A 100% PARALLELLES, SINON VOTRE COMPOSANTSORTIRA DE SON LOGEMENT. POUR EVITER CELA GARDER LES PATTES UN PEU EN V ET LE TOUR EST JOUE.


RESISTANCE
Se munir d'une autre résistance et s'en servir pour le pli
               _______          ______
              /       ----------      \
-------------|                         |--------\
-------------|   résistance à plier    |------\  \
              \_______----------______//      \  \
                                      |   <>   ||  |
                                       \______/ |  |
                          résistance outil/     |  |

faire de même de chaque coté

pour avoir quelquechose de plus serré, soit on remplace la résistance outil par qqchose de plus petit soit on opte pour la méthode plus rapide : on maintent entre le pouce et l'index le corps de la résistance tandis qu'à 90°, le pouce et l'index de l'autre main glissent pour pousser les pattes et ainsi les plier.


Cette méthode peut s'appliquer au Résistances, aux condensateurs axiaux, au diodes, et plus généralement à tous les composants à deux pattes ayant le même profil.

le pliage des condensateurs et led (un cylindre, deux pattes parralèles)
on suppose bien entendu qu'un pliage est nécessaire, cad que le composant ne rentre pas tout seul dans son logement...

Pour ce pliage, je conseille la pince platte
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1 |  |
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2 |  | faire un premier pliage
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   | \
   |  \
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  <__>
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3 |  | puis l'autre
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   | \
   | |
   | |
   | 


   __
  <__>
  |  |
4 |  | et pareil de l'autre coté...
  |__|
   ||   <=ce segmentdoit faire l'épaisseur du câble
  /  \  <=celui ci la largeur de la pince (3 à 5 mm)
  |  |
  |  |
  |  |
    __
    |\
      \_____cet écart doit correspondre à 1 pas 2.57mm ou plus en fonction de l'empreinte

Dans le cas des composants polarisés (avec un sens quoi) on s'arrangera pour que une fois pliés, la différence de longueur des pattes soit toujours visible.

le pliage des transistors

avant tout, donner un ou deux coup de pince platte pour remmetre les 3pattes alignées (on ne fera pas de pattes décalées en triangle, c plus chaint qu'autre chose)

Pour ce pliage, je conseille encore la pince platte
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1 || ||
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2 || || faire un premier pliage
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   || \
   ||  \
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3 || || puis l'autre
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   || |
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  || ||
4 || ||  et pareil de l'autre coté...
  \|_|/
   |||   <=ces segments doivent faire l'épaisseur du câble
  / | \  <=ceux-ci la largeur de la pince (3 à 5 mm)
  | | |
  | | |
  | | |
    __
    |\
      \_____cet écart doit correspondre à l'empreinte

Les autres composants... le pliage, toujours avec la pince, ça reste l'ideal au rapport vitesse/précision. les schémas des empruntes à l'arrivée...



[pre] LA FAMILLE DES LOINDLACARTE le décroché les maintiens à distance fixe de la carte Le Condo CERAMIQUE __________ / \ | | | | | ____ | \_/ \_/ \ // // \ || || || || || || La résistance de puissance qui chauffe _____________________ | | /-| |-\ //-| |-\ || |_____________________| || \ // \ // // \ || || || || || || Le transistor de puissance avec radiateur @@@@@@@@@@@@@@@ ___################@@@@ ____#################@@@@ / ___##################@@@@_________ / /|| ###################@_____o ]]] | ||| [__________________________]]] | ||| | || | | et au moment de souder, on fixe le radiateur qui maintiendra le transistor de puissance à distance, ou au pire, on s'aide d'une allumette. Si on veut déporter une led (pour qu'elle arrive en façade par exemple) soit on utilise un câble, soit on utilise la dernière des techniques de la famille des loindlacarte : on prend un bout de carton, on le glisse entre les deux pattes du composant, on implante et composant et on lui tord une patte et puis l'autre, et il tient désormais: ######## : carton _ / \ | | ===- |#| |#| |#| |#| ______|_|___________________ ______|_|___________________Carte / \ / [/pre] EDIT : Pour pouvoir éviter les courts jus, la gaine que vous avez récupérée en dénudant tous vos cables peut servir d'isolant, vous la mettez autour des pattes

La famille milpat'

dans la famille milpat', on a les dip et les dils (c quasi pareil cherchez pas trop la différence ça serait de la perte de temps)

donc ces composants ressemblent (quand on les achète à ça :

            _______
           /      /\
        =//      / /=
       ///      / /  \
      =//      / /=   \
     /// __   / /  \
    =//_/ /__/ /=   \
   //   |_|  \/  \
  =|          |=  \
 /  \________/  \
/                \



alors là, soit vous avez un outil q'est tou fait pour, soit vous avez une table, soit vous avez un éteau.

avec l'outil prévu pour, démerdez vous

avec la table : tenir le composant, à l'horizontal, et le pousser doucement sur le bord de la table de manière à redresser ses pattes, faites ensuite de même avec l'autre coté

avec l'étau : ouvrir l'étau à la largeur de la puce, la présenter, par le haut et sur le dos, serrer doucement l'étau

au final on doit avoir ça:


            _______
           /      /\
        =//      / /=
        //      / /  |
      =//      / /=  |
      // __   / /  |
    =//_/ /__/ /=  |
    /   |_|  \/  |
  =|          |= |
 |  \________/  |
 |              |

enfin peu importe la méthode, faites pas les cons, c pas réversible...

Les composants CMS soit n'ont pas de pattes, soit elles sont déjà pliées, donc le problème ne se pose normalement pas...

Pour souder une nappe (y'en aura normalement une au moins pour le clavier)


une nappe c pleins de fils collés les uns aux autres, avant de commencer, vérifiez que votre coupe est bien perpendiculaire, ensuite pour dénudet y'a deux solutions (au choix, elles se valent, c au feeling ou comme vous préférez ou en fonction de la nappe...)
-Technique1)posez le câble bien à plat, donnez un leger coup de cutter sur la gaine, retournez, deuxieme coup de cutter, et on plie plusieurs fois la nappe pour séparer le plastique précédement coupé du câble.
-Technique2)séparez les différents fils, sur 1 ou 2 cm, dénudez les 1 par 1.

Conseil pour les néophites : une fois dénudé, étamez votre câble : pour cela posez le sur une planche bien à platmettez de l'étain au bout de chaque fil, quand c pleins de petits cheveux ça les garde ensemble, sinon, ça facilite la soudure qui vient...

Soudure :
Deux options s'offrent à nous:
on ^soude le câble en surface ou en traversant. en traversant, il suffit de passer les trois quatres premier fils, de souder le premier puis les 3 ou quatre derniers, souder le dernier, puis placer tous les fils correctement et les souder à leur tour (je conseille de les souder d'abbord un sur deux, c plus pratique)

quand c pas traversant, là faut un câble nickel, bien plat et on peut s'aider de rubban adhésif, pour le tenir, on soude ensuite les deux extérieurs, puis un sur deux, puis ceux qui restent.

Au passage, évitez de mettre le fer sur la gaine ou le ruban adhésif, ça sent pas bon et pour ce qui est du dénuddage du câble voyez pas trop large, sinon faudra tout couper...

Enfin pour ajuster la longueur de votre, câble, si ce dernier n'est pas trop épais, plut^t que de l'exkinter avec une pince coupante, utilisez une paire de ciseaux pour faire ça propre

Pour souder le proc (sur le schéma le nb de pattes n'est pas respecté)

deux possbilité:
1) y'a moyen de foutre un support, auquel cas, y'a pas d'explication à donner si ce n'est qu'il faut penser à percer un trou dans la carte pour pouvoir ressortir le composant avec un simple tournevis (ça économise la pince à puce qui coute cher et qu'est fragile)

2) vince n'ayant pas prévu/trouvé de place sur la carte pour un support traversant, on va devoir souder en cms


tout d'abord, étamer légèrement l'emprunte (comme dit plus hat, il ne doit rester que la couleur argentée, pas de gros paté)
ensuite mettez un peu plus d'étain sur une patte qui fait l'angle
maintenant passons à la fixation du composant sur la carte avant de le souder

           _/_/_/_/_/_/_/_/_/_
         =/                   \
        =/                   /=
       =/                   /=
      =/                   /=
     =/                   /=
    =/                   /=
   =/                   /=
  =/___________________/=
   / / / / / / / / / /

vue du dessous (c facile le dessus est sérigraphié et de moins frande surface que le dessous)

en coupe :
   ________________________
  |                        \
  |                         |
_/|_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_|\_


revenons donc à notre problème de fixation:

           _/_/_/_/_/_/_/_/_/_
         =/                   \
        =/                   /=
       =/      @#&          /=
      =/      @#&#¤        /=   mettre au milieu un petit paté de patafix ou autre pate à modeler (ou colle mais après ça s'enlève pas c kon)
     =/        *@         /=
    =/                   /=
   =/                   /=
  =/___________________/=
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vue du dessous

aligner ensuite le composant et presser bien fort de manière à ce que les pattes soient toutes alignées avec l'emprunte, là souder la première patte à l'aide de la surcharge précédement mise en place. Ensuite, pour souder les autres pattes, procédez comme indiqué plus haut pour dessouder avec de la tresse:
a)mettre de l'étain (ça bave c normal vu la largeur du fer)
b)enlever le surplus à l'aide de tresse à dessouder dans le sens des pattes (bah oui ça serait con de les plier, ça casse facilement)
c)proceder de même jusqu'a avoir fait le tour du composant
d)faire des pauses régulières pour ne pas trop chauffer le composant // souffler dessus régulièrement (pas d'eau ni de frigo, rien de pire que les chocs thermiques)
e) à l'aide d'une loupe (ou, ça marche aussi très bien, à l'aide d'une webcam à 2cm du composant pour ceux qu'ont pas de loupe) vérifiez qu'il ne reste pas d'étain entre les pattes, si il en reste vraiment, réitérez le c) si c'est de l'ordre du cheveu, un coup de cutter peut suffire. Le contrôle visuel reste le plus sur si il est fait conciensieusement, cependant, un contrôle à l'aide d'un petit testeur de continuité peut aider : si il n'y a pas de beep, c bon, il n'y a pas contact, si il y a un beep, soit il y a contact, soit ça se passe à l'intérieur du composant et ça peut valoir le coup de lire la spec de ce dernier.

une fois fini, c pas tout à fait fini avant de ressouder autre chose, attendre une bonne vingtaine de minutes, le temps de se calmer de tout laisser refroidir ET de guérir de parkinson (bah oui, le nez collé la dessus, on choppe des vapeurs d'étain bon marché et c pire que les bombes lacrymogènes:ça fait pik à ta gorge, ça fait pleur à tes yeux et en plus ça fait couler ton nez et puer ta chambre

pour nettoyer son fer:
prenez deux ou trois feuilles de sopalin,, les plier de manière à obtenir un truc assez épais pour pas se bruler les doigts et remplir le creux avec de l'eau... une fois le sopalin bien imbibé, pincer la panne du fer et la faire glisser dedans, (le sopalin ne doit pas noircir et le fer doit devenir argenté) une fois fait, votre fer est propre, faites ceci avant de commencer à souder, (létain qui est resté sur le fer est très altéré d'ailleurs, il ne se mélangera pas bien et il ne collera pas bien aux composants...

Implantation trad à la japonaise (si j'en parle, v'la l'explication):

vue de coté
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L'avantage, c que ça prends moins de place qu'a l'horizontale

pour la conservation des composants : un tupperware (ou autre boite en plstique) dedans, on fait un lit en papier alu et si on en a on met de la mousse antistatique, on fout les composants, une feuille d'alu et le couvercle

pour l'étain, ne le pliez pas, roulez le (même autour d'un crayon ça le fait quand même) sinon il deviendrait cassant

gardez toujour un ou deux bout de fils à portée de main ça peut servir

utilsez un sous main ou mieux une planche de contreplaqué en tant que plan de travail, ça éviter de tout ranger à chaque fois...



(autre)Méthode pour nettoyer son fer rapidement (même si les profs vous disent que c pas comme ça leur méthode à eu n'est valable que pour les fers à 2000 francs, le mien m'a couté 10 euros et il soude quasi aussi bien...)

votre fer est constitué d'une panne (eh oui la pointe du fer s'appelle une panne) d'une résistance chafante et d'une partie pour bien le tiendre sans bruler ses petites mains à soi.

il suffit (enfin il faut avoir opté pour la planche de contreplaqué sinon ça le fait pas) de frapper le manche sur la table (ni la résistance ni la panne ne doivent cogner) et par l'énergie cinétique et la physique des fluides, l'étain va se splacher sur la planche (ça fait des jolies oeuvre d'art ) désolé pour ceux que j'ai froissé avec l'histoire de la cinétique des fluides je voulais pas
(ça donne comme quand on pose tout simplement le fer sur la table sauf qu'on le fait un peu brutalement)


attention : laissez refroidir le fer à sa vitesse sinon il pourrait s'abimer... (cad ne pas le mettre dans de l'eau pour le refroidir plus vite... )


truc et astuce : pour les composants ayant un signe dessus et pas de sens particulier (résistances, condo de découplage) il est préférable de les orienter tous dans le même sens, ainsi pour vérifier son câblage, on aura pas besoin de faire tourner la carte 36000 fois


truc et astuce : si vous voulez faire des cables propres, utilisez de la gaine thermo...

truc et astuce: pour les cables multibrins, quand vous les avez dénudés, vérifiez que vous n'avez pas cassé trop de brins, ça rend le câble cassant, et c con de le voir écourté...

truc et astuces une fois dénudé, torsadez votre cble multibrins, c plus facile à passer dans les trous et ça fait plus propre à souder...

Note : ne pas dénuder avec les dents, c pas bien (faites ce que je dis pas ce que je fais )

Note : ne dénduez pas sur plus d'un cm ça sert à rien...

Et ça risque de faire des courts jus...

pour l'étain, c une histoire de confort, plus l'étain est cher, moins ça dérange le nez... (enfin faut faire gaffe, on peut trouve de l'étain cher mais de merde...)

Vala c fini !

Vos questions à la suite...

Note pour Macintoc : t'es pas obligé de reposer les mêmes questions débiles que l'autre fois...

Tu n'as pas mérité ton bac, vu le nombre horrible de fautes d'orthographe...

Merci pour le cours, ça devrait me servir

Mon bac est loin... à l'époque tu pouvais retourner mes devoirs 1000 fois sans trouver plus de cinq fautes d'orthographe... pour ce tuto je l'ai tappé à une époque ou je postais 45% des messages d'un forum...

Le réflexions de macintoc à l'époque étaient : "et après c moi qu'on accuse de flooder !!! "

je n'utilise presque jamais d'eau pour le nettoyage du fer : ce n'est pas forcément génial pour l'oxydation
j'utilise toujours un chiffon en tissu

sinon tu as quoi comme étain ? j'ai du 0.5mm, je saispas si il existe plus petit

pour dessouder les procs et autres CMS difficiles, rien ne vaut le fer à air chaud
j'ai de la chance, je connais bien un réparateur télé, ça aide pas mal pour certains circuits

Pour le nettoyage du fer, j'utilise une éponge très légèrement humidifiée.

l'expérience à montré qu'un sopalin plié en 4(humidifié lui aussi) était plus efficace (à condition bien sur de changer le sopalin à chaque fois, sinon autant avoir une éponge en effet)

Ah oui, c'est vrai qu'un sopalin permet d'être plus près du fer et donc ne mieux nettoyer.

Merci pour tous ces conseils vince, ça m'évitera peut-être de foutre les 3/4 de mes cms par la fenêtre (les pates des composants soudés par lots de 5 et séparés au cutter, c'est pas très efficace, surtout qu'après les pates pètent ... )

soudés par lots de 5 et séparés au cutter
, c'est pas très efficace

D'où ton nick, electrocut ?

Je ferais (quand j'aurais un peu plus de temps) une version plus détaillée avec schémas et photos à l'appui

Extra le tuto

Merci pour le coup du carton pour la led, je la connaissais pas celle là.

Sinon au lieu de cogner ton fer pour l'égouter, vaux mieux le secouer genre stylo plume, paske la céramique du fer aime pas forcement.

je confirme, ca marche nickel mais je viens de péter mon fer comme ca la partie métallique se dévisse du manche