Remise en service d'un vieux 486 - Page 1

Je suis actuellement en train de restaurer un vieux PC 486 qui a la particularité d'être contenu dans un clavier! C'est une belle pièce de 1992-1993, bien custom (pour rentrer dans le clavier le constructeur a pris quelques libertés avec la norme AT et ISA entre autres) mais qui actuellement ne fonctionne pas.

Les symptomes
L'ordi ne boot pas. Le ventilo de l'alim tourne mais les LED du claviers restent éteintes (elles sont ok pas HS) et le lecteur de disquettes reste silencieux.

Ce que j'ai fait
Une fois alimenté (un bloc d'alim externe converti le 220 en 3 voltages différents +/-18V et 5V) et une alim interne reconvertit ça en +/-5V et +/-12V) le ventilo de l'alim interne mettait du temps à démarrer. J'ai changé le ventilo, pareil, j'ai remplacé tous les condos par des neufs et là le ventilo tourne directement lorsque je bascule l'interupteur en position ON! Par contre l'ordi ne boot toujours pas (pas de bip du pc speaker, pas de bruit du lecteur disquette, le 486 ne chauffe pas, les leds du clavier ne s'allument pas).

J'ai remarqué que sur le connecteur AT (ça y ressemble mais le pinout de l'alim branché à la carte mère n'a pas les couleurs du standard ni même la disposition) je n'avais pas de 5V, uniquement du -5V et -/+12V. Je me demande si le +5V ne vient juste que quand il sent que le reste c'est stabilisé (le POWER GOOD du standard AT). Du coup je me penche sur un problème de carte mère.

Mes observations et mes questions actuelles, pour tenter d'aller plus loin
En inspectant de plus près le dos de la carte mère je me suis aperçu que deux composants avaient chacun une patte (la même) un peu oxydée:



Le composant en question est un DS1488M mais sa datasheet ne mentionne pas explicitement la fonction de chacune de ses broches (ou alors je n'arrive pas à la lire ). Du coup je ne sais pas quoi en penser.

Sinon j'ai remarqué que de l'autre face pas loin de cette zone il y avait deux condos qui avait l'air abimés (qu'elle est leur valeur? 10pF ou 10µF?) au niveau de leurs pattes, ainsi qu'un composant qui m'est inconnu juste à côté, abimé lui aussi au niveau des pattes:
condos:

composant inconnu:


Enfin un peu plus loin sur la carte mère il y a une diode qui a une soudure qui a "bullé":



Et au verso il y a de l'oxydation sur la pate VCC d'un autre composant (un HC04A):



Et enfin si cela peut aider une recto verso de la carte mère en question avec les composants suspects sus-mentionnés entourés également:





(toutes les photos sont cliquables pour obtenir une plus grande version).

Merci d'avance pour votre coup de main

EDIT: l'ordi est un "Keyboard Network Station" d'"Advanced Interlink Corporation" et la carte mère est une KAIMEI INS-486SLC-1 (le constructeur n'existe plus et la boite qui a racheté celui-ci dans les 90's (JAMICON) m'a indiqué qu'ils ont zéro info), si quelqu'un a un manuel sous la main je suis preneur!

A mon avis tu comment trop loin, teste l'alim de fond en comble avant autre chose.

M'enfin si la carte mere a ete alimente en -5 / +12 sans le +5 j'espere que ca n'a pas fait de degats..

BC1 est probablement une inductance (ou alors un condo) edit BC1 est un condo, C25 a exactement la meme forme (en dessous a gauche du composant ALI quand tu le tiens de maniere a lire le texte)

les deux condos C12 et C13 sont en tres bien, en plus ce type de condo ne se degrade pas vraiment avec le temps.

"L'oxydation" sur certaines broches est je pense d'origine, ca ressemble a des residus de flux, idem la diode je ne regarderais pas ce genre de choses en premier

Teste l'alim sans utiliser le PC, et sachant que c'est du custom ne te fie pas a la "norme"

Pour la datasheet, sors tes yeux de la poche , le pinout est sur la page numero 1 juste en dessous du schema equivalent d'1/4 du composant. Les broches en question sont donc la sortir d'une des 4 NAND.

Et le "Powergood" passe a 5V quand l'alime est stabilise, *mais* le rail +5V lui monte bien a 5V.

Si tu n'a pas de +5V c'est que ton alim est foireuse.

Poste des photos de l'ali, teste aussi les tension du bloc d'alim en lui meme (celui qui est sense faire du +/-18V et du 5V)

Godzil (./2) :
Pour la datasheet, sors tes yeux de la poche, le pinout est sur la page numero 1 juste en dessous du schema equivalent. Les broches en question sont donc la sortir d'une des 4 NAND.
Et le "Powergood" passe a 5V quand l'alime est stabilise, *mais* le rail +5V lui monte bien a 5V.Si tu n'a pas de +5V c'est que ton alim est foireuse.

Merci pour ton prompt retour! Je vais donc me repencher sur l'alim. à part els condos il y a des mosfet, je sais aps trop comment tester ça ça peut se faire in-circuit ou je dessoude?

Concernant la datasheet du DS1488M elle est quand même moins claire que la HC04A car cette dernière indique le rôle de chaque pinout alors que la première indique juste leur numéro et ne dit pas si c'est une GND, VCC ou autre. Je dis ça car je voulais voir si je pouvais mesurer un quelconque voltage afin de déterminer si le composant était ok ou non.

Photo du PCB de l'alim? ca serait plus simple

Si le bloc d'alim mange du +/-18V et du +5V pour fournir les +/-12V et +/-5V c'est donc une convertion DC vers DC, la carte d'alim doit avoir soit des regulateurs lineaires (7805, 7812, 7905, 7912) soit d'autre types de regulateurs.

Si il y a un/des transformateurs c'est que le bloc principal ne sors probablemebnt pas du DC.

Tu as verifie que celui-ci sors bien des tensions sur toutes ses broches?

Et oui, enfaisant attention, mais tu peux tester sur l'alim sous tension.

Et je doute qu'il y a des mosfet si c'est juste un DC vers DC, ce sont probablement les regulateurs.

Enfin avec des photos sa sera plus simple pour repondre

Yep je fais ça elles sont de mauvaises qualités celles que j'ai.

Pas de transfo donc c'est bien du secondaire DC vers DC et le primaire fourni bien ses voltages, j'avais vérifié (et je vais le refaire).

Merci pour ton enthousiasme déjà

Ca m'amuse (dans le bon sens du terme) donc t'inquiete pas

Voici les photos de l'alim secondaire (pour rappel j'ai 6 câbles en sortie, 2 noirs (GND), un blanc (-5V mesuré), un bleu (-12V mesuré), un jaune (+12V mesuré) et un rouge (0V mesuré mais je pense qu'il devrait être à 5V)):

Recto


Verso (les soudures moins belles ce sont les miennes quand j'ai changé les condos):


Un composant marqué KIA94P ainsi que 3 régulateurs de voltages (AN7812, 1N7912T, AN7905T):


Composant marqué "A684" près du fil rouge supposé sortir du 5V:


Régulateur de voltage TIP42C près du fil rouge supposé sortir du 5V:


Si tu as une piste et/ou que tu peux m'indiquer comment tester ces composants afin de voir lequel pourrait merder je suis preneur!

PS: À noter que j'ai remesuré la sortie du primaire, qui est supposé sortir +18V, -15V et +15V. J'ai mesuré respectivement +19,63V, -16,11V et 13,80V, ça m'a l'air pas trop mal non?

Je regarde ca d'ici quelque minutes (et ok il y a bien des transistors, mais les trois gros bouloné ensemble sont des regulateurs lineaires (ceux dont j'ai parlé plus haut, mais ne sont la que pour +12, -12 et -5)

le 13V pour du 15 c'est plutot bas quand meme, +19 et -16 me semble ok car c'est a vide.

Bon je regarde comment est foutut cette alim

En tout cas la construction a l'air interessante

La bonne nouvelle c'est que si tu as les +12 -12 et -5V c'est que les 3 regulateurs linaires sont bon

Me reste a comprendre comment ils ont fait leur DC2DC poru le 5V, mais au pire tu sais, on peux completement changer l'alim pour mettre un truc plus petit tout en ayant la meme puissance
Marrant en tout cas qu'ils ai fait un DC2DC a la main. Bon j'ai la schematique du truc d'ici quelque temps, mais les points de foirage sont potentiellement les transistors, le CHIP (generateur de PWM) peux aussi avoir pris un coup, mais il faudrait aussi verifier les grosses resistances, certaines semblent servir de "fusible" donc a verifier si une n'a pas claquée (la diode aussi en haut est a verifier)

Un test simple que tu peux faire, c'est de verifier que le gros transistor (TIP42C) et le chip DIL ne chauffe pas outre mesure sans charge (donc le pc en lui meme débranché) si un des deux chauffe tres vite il est probablement HS, sinon faut encore que je finisse de comprendre la chose pour donner les points a verifier

Merci pour ton retour!

J'ai laissé tourner quelques minutes et rien ne chauffe!

Pour le 13V je vais ré-ouvrir le primaire mais à part un (lourd!) transfo et 1 ou 2 composants pour fournir un faible voltage à la LED d'activité je n'ai pas vu grand chose

Ca ne veux pas dire que ca ne peux pas marcher a cause de ca, mais 15 - 13.8 = 1.2V, la ou -15 - -16.11 = -1.11V, en gros on a presque 1.2V de difference pour les deux, mais pas dans le meme sens, c'est moins grave d'avoir un peu plus que un peu moins, suivant comment marche le convertisseur de tension.


Au passage tu peux me montrer comment est cablé le switch on-off?
Enfin plutot vu que tu as une photo avec la carte démonte, a quoi ca ressemble au niveau des cables du switch?
Il semblerias qu'il y ai un fusible, il est bon? (a vu de nez le fusible n'est que pour le +5V)

D'ailleurs le connectuer marqué +12V a coté du switch, quelque chose est connecté dessus? car attention ce n'est pas le meme 12V que celui qui va vers la carte mere..

La mesure du primaire c'est fait à vide (secondaire débranché), je vais refaire les mesures avec le secondaire branché, ça va peut être amener de la charge et donner des voltages plus corrects.

Le connecteur +12V en gaut à gauche est pour le ventilo (non présents sur les photos pour plus de clarté), il fourni bien 12V.

Pour l'interupteur il coupe la masse et un des 3 voltages en arrivée (le +18V de mémoire, jte confirme ça dès que je rentre chez moi), je l'ai pas encore testé mais vu que l'alim s'allume/s'éteint lors de sa bascule je me dis qu'il doit être ok.

Enfin quant au fisible je vais vérifier sur quel rail il est placé mais une chose est sûre il est OK, c'est le premier truc que j'ai vérifié en ouvrant l'alim.


Sinon je serai éventuellement intéressé par remplacer le secondaire voire même le primaire+secondaire par un truc plus petit et de puissance égale ou supérieur si ça chauffe moins. J'aimerai bien ajouter un second port ISA dans la bête et il me faudra de la place (je compte remplacer le HDD par une CF et le FDD par un gotek nu déjà).

À ta place je remplacerai toute la partie alim par une alim de PC moderne, le rendement sera bien meilleur.

Zerosquare (./12) :
À ta place je remplacerai toute la partie alim par une alim de PC moderne, le rendement sera bien meilleur.

C'est une bonne idée, à ceci près que l'ordi tient dans un espace hyper serré (un clavier, à peine plus épais qu'un vieil IBM modèle M (mais tout aussi lourd ) et que je n'ai aps de mini alim sous la main. J'aimerai apr ailleurs limiter au max les frais sur ce projet (hors coup minimes des composants) étant donné que j'ai déjà investi pas mal (trop, vu son état) pour l’acquérir

ouais enfin tu pourrais utiliser une alim ATX temporairement le temps de vérifier que la carte mère et tout le reste fonctionne... (ie qu'il n'y a que l'alim à réparer)

Je sais pas si ATX sera le plus simple a brancher

vince (./14) :
ouais enfin tu pourrais utiliser une alim ATX temporairement le temps de vérifier que la carte mère et tout le reste fonctionne... (ie qu'il n'y a que l'alim à réparer)

Pas con ça. Je ne suis pas sûr d'avoir une alim AT qui traine par contre!

Sinon est-ce que je peux fournir du 5V depuis une alim tierce? J'ai une alim universelle qui peut fournir 2A en 5V. Il faut que le - du 5V de cette alim soit relié aux fils GND du connecteur AT c'est ça (et le + sur le fil sensé apporter 5V)?

Tu es sûr que ta machine ne consomme pas plus de 2 A sur le 5 V ? C'est peu.

Utilise plutôt une seule alim moderne pour tout, au moins tu n'auras pas de souci de consommation ni de séquencement entre les différents rails d'alim (si tu as 2 alims, y'en a une qui démarrera avant l'autre, ça peut potentiellement poser problème)

Zerosquare (./19) :
Tu es sûr que ta machine ne consomme pas plus de 2 A sur le 5 V ? C'est peu.

Utilise plutôt une seule alim moderne pour tout, au moins tu n'auras pas de souci de consommation ni de séquencement entre les différents rails d'alim (si tu as 2 alims, y'en a une qui démarrera avant l'autre, ça peut potentiellement poser problème)

Oui mais une alim moderne (ATX) ne fournit pas de rail -5V si j'en crois le standard, non?

En blanc, -5VDC

ps : pour démarrer une alim ATX, il suffit de faire un pont (un trombone suffit ^^) entre le fil vert et la masse (noir)

Bon va falloir que j'aille me chercher des lunettes, j'étais totalement passé à côté du fil blanc en lisant le pinout, merci vince! Pour l'astuce du pont je savais par contre, j'ai usé et abusé de ça dans ma jeunesse (j'ai trouvé le fil vert par sérendipité d'ailleurs, ça a fait quelques étincelles avant )

Bon j'ai checké chez moi je n'ai que des alims répondant à la norme ATX 2 ou supérieur donc plus de -5V Je vais essayer de trouver et d'emprunter une ATX 1 quelquepart

au pire, un pont de résistances avec un ratio 2,4 sur le -12 et c'est plié...

La tension va dépendre de la consommation, c'est pas une bonne idée.

Bon ya du nouveau!

Je suis passé à la boutique électronique aujourd'hui et le gars du comptoir, tout content de voir une bonne vieille alim à l'ancienne toute simple (pour lui en tout cas ) c'est mis en tête de m'aider à la faire repartir. Et là WTF le mec me dit d'entrée de jeu que le fusible est dead. WHAT???! Honnêtement je ne sais pas ce qui a pu se passer, je suis sûr à 99% de l'avoir testé positif lors de ma première ouverture de l'alim, donc deux possibilités: soit je divague et on est dans les 1% restant, soit la bourre que je me suis pris ce matin en mesurant le primaire à fait sauter le fusible (il était relié au secondaire à ce moment là) sans que je m'en aperçoive. Bref quoiqu'il en soit j'achète un fusible (le mec m'a dit que c'était du 4A temporisé, perso j'ai pas réussi à lire vu que le socket était soudé à celui-ci et cachait donc les specs) et un socle pour faciliter le remplacement plus tard.

Arrivé chez moi je met tout ça en place, j'allume le secondaire et me prépare pour les mesures et là, horreur je m'aperçois que le condo C09 qui filtre le courant après le régulateur AN7812 (+12V) est en train de fumer, et qu'un des grosse résistances est brulante et commence à colorer sa robe grise pâle d'un marron clair. J'éteins tout et laisse refroidir puis dessoude les deux composants. L'analyse révèle que le fusible est toujours bon (pour info il est branché sur le rail +18V en entrée) donc ça a du tirer moins de 4A, la résistance a toujours sa valeur d'origine (56ohms (vert bleu noir or)) et que le condo a également gardé sa capacité d'origine (33µF) mais vu qu'il a fuit un peu (par le dessous), je vais le changer. Ce qui m'est surprenant c'est que le régulateur AN7812 n'a pas chauffé du tout (ou alors si peu que je n'ai rien senti au touché). Ce peut-il qu'il soit mort et qu'il fasse

Pour info le +12V en cause est relié au +15V en entrée, il est toujours relié au primaire car l'interrupteur du secondaire coupe la masse et le -15V.

Bref je suis en standby et voici ce que j'hésite à faire:

• Changer le condensateur (33µF 25V) et refaire le test mais cette fois-ci pas à vide mais connecté à la carte mère > je suis pas hyper chaud car j'ai peur de cramer la carte mère et là je n'aurai que mes yeux pour pleurer vu que c'est du custom/non standard. et vu le prix que je l'ai payé pour l'obtenir (l'ordi pas le condo)
• Changer le condo + TIP42C + A684 et réessayer à vide. Je n'ai rien vu de bizarre sur ces deux composants là mais ils sont très proche du fil rouge +5V qui ne sort rien donc comme je ne sais pas les tester je me dis que je peux les changer ça ne coûte (presque) rien d'essayer
  
  Si vous avez un avis sur les deux propositions ou si vous en avez une 3e ou même si vous avez un début d'explication sur la montée en température soudaine du condo + de la résistance je suis partant!

Une photo des parties concernées (en haut à gauche sous les câbles il y a le fusible):


Pour rappel le secondaire prend 3 voltages + masse:

• -15V (coupé par l’interrupteur
• +15V (toujours relié et mène à la partie 12V qui a cramé)
• +18V (toujours relié, le fusible 4A est en série dès l'arrivée)

C'est interessant le fusible n'a apriori rien a voir avec IC04 et la capa qui a fait pipi.

L'alim etait a vide? Tu n'aurais pas fait un CC sans le vouloir?

Alim a vide ouais! Je vais triple vérifier pour le court circuit au cas où ça ferait comme pour le fusible

Si pas de CC tu pencherais pour quoi?

IC04 qui est mort, mais pour tuer ces bestiolles il faut en vouloir...

Jonas (./28) :
Je vais tripe vérifier pour le court circuit

C'est quand tu vérifies que ça fait estomac -> trouduc directement ?