Réparation alimentation 110V - Page 1

Je suis en train de restaurer mon Laseractive et après avoir remplacé pas loin de 200 (!) condos sur les différentes cartes je m’attaque à l'alim qui ne montre pas de signe de vie (c'est une alim japonaise, je l'alimente via un convertisseur 220>110V).

Voici ce que j'ai fait pour le moment :

• Vérif des différents fusibles de la carte OK (dont le 110V, j'ai bien du 110V~ qui arrive)
• Changement des condensateurs electrolytiques
• Rafraîchissement de toutes les soudures (pas constaté de soudures sèches ou de dégât particulier, le PCB est en bon état vu son âge)
• Remplacement de deux transitors défaillants : B1185 (Q101 sur le diagramme) et D1762 (Q103 sur le diagramme)
• Vérif de la carte à la caméra thermique et rien ne saute aux yeux sauf 2 résistances (R001 et R014) qui sont 10°C plus chaudes que le reste du circuit (je les ai dessoudé et a relevé leurs valeurs, elles sont bonnes)
  

Et malgré cela toujours pas de courant en sortie (-5V, +5V et +14V notamment), j'ai à peine quelques mV sur chacun de ces rails.

Du coup je dessoude les transistors restant pour l'instant et les teste et je pense en avoir trouvé un mauvais (mon testeur multifonction TC-1 le détecte comme deux diodes et non comme un transistor NPN) à savoir un 2SC4275 (Q001 sur le diagramme). J'ai cru comprendre que c'était une pièce qui n'était plus fabriquée et donc en regardant sa fiche technique j'ai essayé de trouver un équivalent sur farnell (dans la rubrique des transistors de puissance NPN, si j'ai bien pigé c'est de cela qu'il s'agit) et je pense avoir trouvé, à savoir un PHE13009.

TL;DR Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me confirmer que le PHE13009 est compatible avec un 2SC4275 et que je pouvais remplacer ce dernier sans problème au niveau électrique (l'aspect mécanique je gère, le format a l'air identique de toute manière).

Voilà, merci d'avance de votre retour, je continue de dessouder et tester d'autres transistors et vous mettrai à jour ce sujet si j'ai du nouveau !

Si ça peut aider voici le diagramme de l'alim (pages 3 et 4) : https://console5.com/techwiki/images/7/79/CLD-A100_Circuit_Diagrams_and_Pattern_Layouts_-_ARZ2757.pdf , si vous avez besoin que je fasse certains tests sur des endroits précis n'hésitez pas à me dire !

comme ça, je pense que ça sera les plus compétent pour répondre mais j'oublie probablement bcp de monde

Tu test l'alim a vide ou en circuit?

Sinon si tu sais exactelemtn quelle sont les tensions de sortie, le plus simple souvent est de remplacer par une alimentation neuve avec les meme tensions de sorties (ou une seul tension de sortie avec des convertisseur pour générer les tensions supplémentaire, bonus, il peux devenir 220-240V)
Ce n'est pas toujours possible il est vrai.

Merci Vince pour les invitations, j'ai toujours pas la syntaxe en tête (ni peut-être les droits?)

Godzil (./3) :
Tu test l'alim a vide ou en circuit?

J'ai testé branché au début mais désormais je teste à vide, après vu l'âge de l’alimentation je doute qu'il y ait de l'intelligence qui détecte si l'alim est branchée et délivre le courant que dans ce cas là (mais je ne suis pas un expert en électronique donc je peux me tromper).

Godzil (./3) :
Sinon si tu sais exactement quelle sont les tensions de sortie, le plus simple souvent est de remplacer par une alimentation neuve avec les même tensions de sorties (ou une seul tension de sortie avec des convertisseur pour générer les tensions supplémentaire, bonus, il peux devenir 220-240V)
Ce n'est pas toujours possible il est vrai.

Alors oui en dernière option remplacer par des alims différentes ok mais j'aimerai éviter de cramer quoique-ce-soit vu la rareté de ces bécanes et surtout que je n'ai pas d'alim 14V sous la main. Tu as néanmoins devancé ma question qui allait venir ensuite une fois l'alim réparée, comment la modifier pour qu'elle accepte le 220 (au vu du diagramme la séparation entre primaire et secondaire à l'air très nette donc il ne s'agirait "que" de changer le transfo et quelques passives côté primaire, mais là encore je suis loin de savoir quoi changer tout seul).

Merci pour ton retour en tout cas

A vide ce n'est pas pour une alimentation soft, c'est surtout que si tu teste en charge c'est un potentiellement signe de court-circuit.

Et ce je ne sais pas quel est l'age du produit, mais les aliments soft existent depuis longtemps

Oui pardon j'ai pas détaillé plus que ça, l'alim date du début des 90's, comme le Laseractive. DU coup j'ai aps trop pigé tu voudrai que je la branche pour voir si elle s'active?

Non je dit qu'une alimentation on la teste a vide pour éliminer un potentiel court circuit dans la charge

Pardon oui j'avais mal lu, du coup c'est effectivement ce que je fais, le premier test était tout simplement de l'optimisme de ma part après quelques jours passés à faire ce capkit gigantesque (je m'chauffe car j'ai un BVM à faire pour 2021

Sinon pour revenir sur la compatibilité du PHE13009 en remplacement du 2SC4275 tu en dis quoi?

J'ai été faire un tour à mon magasin d'électronique et bien qu'ayant un peu galéré à trouver des équivalences le sympathique conseiller m'a trouvé un C3277. Je monte ça ce soir et fait le test.

Bon le remplacement de ce transistor (assez gros et sans doute chauffant en temps normal vu qu'il est fixé sur un dissipateur), n'a rien changé. J'ai donc remis l'original (2SC4275) et continué de prendre quelques mesures de courant que je reproduit dans le diagramme ci dessous, j'ai bien l'impression que je n'ai rien (quelques mV tout au plus) dans le secondaire (après T001, qui est un N-T00-699) alors que j'ai bien 160V côté primaire. Je me demande par contre ce que représente TH001 (TH=Thermal? Fusible thermique? Il est en court-circuit donc si c'est ça alors il est bon) car je n'ai pas encore vu cette abréviation sur un circuit et la forme est bizarre (cercle noir vertical dans un vernis, comme un gros smarties noir debout avec 2 pattes). Niveau température RAS, même quand j'allume le circuit (en court-circuitant momentanément CN002), j'ai juste R001 et R014 qui chauffent un peu (+7°C) mais vu que ce sont ds résistances 1W et que 160V leur passe à travers c'est compréhensible. Par contre leurs 3 voisines immédiates sur le PCB (R002, R003, R009, aussi en 1W) ne chauffent pas du tout (0V les traversant).

Diagramme alimentation Laseractive DWR1155-C :


Voilà, si vous avez des idées de mesures particulières à vérifier je suis tout ouïe

PS: désolé pour la qualité moyenne du diagramme mais c'est la meilleure qui existe sur le net, si vous avez du mal à lire quoique ce soit n'hésitez pas à me dire

C’est du soft power on: CN4 broche 6.

Si tu n’as pas de 5V sur le même connecteur broche 5, commence par la.

Ok c'est à dire que c'est du toujours du 5V sur ce connecteur même quand l'alim est "éteinte" (branchée mais pas allumée)?

Oui

Merci pour ton retour, J'ai remonté la broche 6 "power on" du CN4 et tous les composants sur son chemin (dans l'ordre, R209, Q202, R207, Q201) sont bons* sauf une anomalie sur L201 (bobine) qui est lue à 0,01mH alors que sa valeur inscrite 8R2 laisserai à penser qu'elle serait de 8,2µH. Est-ce que ça pourrait venir de là (absence de 5V) où c'est juste mon testeur qui n'est pas bon?

*pour les transistors je les place dans mon testeur de composants et si ils ressortent comme des transistors alors je considère cela comme bon vu que je n'ai aucune idée des valeurs et unités en jeu

Je n’ai pas dit de regarder le circuit du power on, mais du 5V sur la broche 5, il n’y a pas de transistor sur cette ligne pour avoir le 5 V, en tout cas du côté du secondaire.

Si pas de 5V ici rien d’autre ne peux marcher.


Ceci dit si le +14 / -14 n'est pas la en permanence, il y a aussi un problème.


Je regarderais en priorité si l'optocouleur marche. Sans lui, le transfo ne sert a rien.

Oui c'est pour ça que je m'étais concentré sur le primaire à la base car j'ai l'impression que rien ne traverse le transfo jusqu'au secondaire. On est d'accord que c'est increvable un transfo hormis si dégâts physiques (il est intact ici)? Il y a l'air d'avoir de la continuité sur les bobines mais j'ai testé in circuit donc je pense l'extraire pour tester ça plus facilement et surtout faire une analyse visuelle. Penses-tu que c'est une perte de temps ?

Un grand merci Godzil car effectivement l'opto est mort (au moins la partie diode) donc je vais le changer (mardi vu que mon shop d'électronique est fermé le lundi). Suite au prochain épisode !

Pour info voici une photo des bobinages du transfo principal T001 (broches 1 à 7 sur le primaire, 8 à 14 sur le secondaire)

On dirait que j’arrive trop tard…

Au contraire ! Personne n'arrive jamais trop tard pour filer un coup de main dans ce genre de situation, toute aide est la bienvenue

D'ailleurs je viens de remplacer l'opto (le vendeur m'a mis un 817C car pas de 2501 en stock) et toujours pas de courant sur le secondaire (si 5V ni 14V, rien) donc je suis toujours en train de voir ce qui pourrait merder, en tout cas je ne vois rien dans le secondaire et-ce dès la sortie du transfo donc je pense vraiment qu'il y a un truc qui merde côté primaire). Bref si vous avez des idées sur quoi tester en prio je suis toute ouie.

Voici pour récap ce qui a été changé sur l'alim :

• Condensateurs (préventif)
• B1185 (Q101 sur le diagramme (secondaire))
• D1762 (Q103 sur le diagramme (secondaire)) > remplacé par un D1761 car le vendeur n'avait pas de 1762, une piste peut-être ?)
• Opto Nec 2501 > remplacé par un 817C (j'ai checké la polarité avant de le remettre)
  

Si tu as un oscillo, et fait très attention (surtout avec le fait que la masse de ton oscille est a la terre, donc ca va être un problème tel que, il faut isoler si tu va mesurer des choses sur le primaire)

Ton problème est soit au niveau du primaire, et les bobines ne sont pas correctement energisé, soit du coté du secondaire, et la partie qui drive l'opto est HS.

Tu est sur que IC203 est bon?

Je te conseille de lire un peu comment marche ce type d'alimentation, c'est pas très compliqué, juste un peu chiant (surtout qu'il l'ont fait tout en discret ou presque) et le schema peu sembler compliqué a cause de ca.

Pour test, prend un oscilloscope, et place le sur le secondaire, entre la gauche de D201, et le "GND" (le commun entre C201, R205, R208 etc..)

Quand tu branche l'alimentation et que le primaire est OK, tu devrait voir un pic de tension, qui va retomber assez vite. C'est signe que le primaire est probablement OK, mais que le retour (donc opte et/ou ce qui le drive) est HS

Si tu as la possibilité, mesure aussi le point entre la diode de l'Opto et IC203 et la masse. Cette partie sert a dire au primaire quand le secondaire a atteint la tension demandé, et donc va couper le primaire via les transistors coté primaire, la tension secondaire va chuter, et cette partie va donc dire au primaire 'bon maintenant j'ai besoin de jus" et le primaire va se remettre en marche, etc... (d'ou le terme d'alimentation a découpage)

C'est grossièrement comment marche les choses. Comme un transfo ne marche qu'avec du courant alternatif, comme la tension est continue coté primaire, il faut donc utiliser cette astuce de couper, remettre, couper, remettre etc...

L'avantage est que ca travaille a haute fréquence et que c'est assez facile a filtrer (plus le transfo peux être largement plus petit qu'une alimentation linéaire, etc aussi plus efficace sur la conversion.

Bref.

Commence par tester comment se comporte le secondaire avant de triturer le primaire.

Si il n'y a pas de pic coté secondaire,

Mesure la tension au borne de la seconde bobine (a gauche en bas sur le schema)

Messure aussi ce qui se passe sur la base de Q002

PS: Et L201 est la pour du filtrage principalement avec son ami C204 (filtre LC) , donc son role est important mais pas critique la tout de suite, il sert principalement a virer la HF qui viens de l'alim a découpage) Avec L 'HS" au pire tu as un 5V bruité, mais le 5V sera toujours la.


PPS: Si la partie autour de l'opto est défaillante, ton alimentation ne ferras rien. donc tant que ca n'est pas sur de marcher, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. C'est le 5V qui drive le primaire, donc si pas de 5V, pas de 14 / -14V ni de -5V.

Merci Godzil pour ta réponse complète et aussi pour ton temps. J'ai pas de transfo d'isolement donc ouais je suis un peu réticent à brancher mon oscillo dessus.

Je regarde une série de vidéo sur les alims en ce moment, j'en suis arrivé à celle-ci et je prend pas mal de notes car je me rend compte que l'approche bruteforce ne fonctionne pas ici.

Je vais faire les tests que tu recommandes et reviens ici avec les résultats, merci encore du coup de main !

Pour ton oscillo si tu ne travaille que sur le secondaire, pas de soucis, c'est que le primaire qui pose problème.

Ha yes oui évidemment vu que l'isolation galvanique sera assuré par le transfo (que j'ai testé, rien n'est en court-circuit entre le primaire et le secondaire.

Bien entendu ca ne dispense pas d'être prudent.

Tiens j'y pense, vu que je passe par un transfo (moderne) 220V > 110V est-ce que ça produit la bonne isolation galvanique ou alors il faut en plus que j'en ai une au niveau de l'oscillo ?

Et question subsidiaire, quitte à investir, est-il plus utile d’investir dans un transfo d'isolation ou bien dans des sondes différentielles ? J'imagine que le premier peut avoir plus de domaine d'application que les secondes mais hormis notre exemple de protection de la mesure lors de l'analyse du primaire là j'en ai pas d'autres en tête.

Alors IC203 est un NEC C1093 et est détecté comme un BJT-NPN par mon testeur (après je ne sais pas interpréter les résultats du test).

Je vais voir pour mesurer le secondaire, concernant la deuxième bobine auquel tu fais allusion tu parles sur le primaire ? Si oui j'ai L001 à gauche au milieu (pas en bas) juste après l'arrivée secteur et là j'ai bien du 150V~ en sortie (110V~ en entrée).

Ton testeur est inutle pour ce genre de composants.

Et pour ton transfo 220->110 ça dépend complétement de comment il est fait.

Par bobine je parle du transfo principal.

Ha yes pardon je check ça pour la bobine. Du coup pour IC203 si c'est détecté c'est pas forcément bon c'est ça ? Comment je peux tester alors ?

Pour tester il faut tester ce aui en entre et en sors, pqs bequcoup le choix. Ton testeur de composant n'est bon que pour des trucs simple comme certains transistor, resistnace, condo et inductances. Tout ce qui est actif c'est inutile.

Ok dont je peux le tester en circuit ?