Restauration d'un vieux laptop - Page 5

Mefiance avec les trucs achete sur la bay, surtout en ce qui concerne les batteries..

Nhut (./120) :
Quant au chargeur voiture j'espère franchement qu'il y a des régulateurs dedans sinon bye bye la tablette à la première accélération

C'est instable à ce point ?
Mon voltmètre est parfaitement stable pourtant... Cela dit, il y a peut-être l'inertie mécanique qui lisse le tout

D'après le monsieur ça avait de varier entre 11 et 18 volts. Maintenant il a peut-être une voiture de merde, va savoir

Et peut-être que j'ai une voiture de merde aussi, j'ai pas été vérifier

et si tu le branchais sur la batterie de ton vélo électrique ?

J'avais pensé un moment à utiliser une batterie au plomb, ça délivre du 12V aussi. Mais c'est un peu trop lourd à transporter

tout de suite

Ma tablette tourne à 12V avec 2A.

Je reprends le calcul du monsieur.

2 batteries 6800 mAh = 13 600 mAh = 13.6 Ah

Le voltage droop:
13.6 Ah x 0.75 = 10.2 Ah

A diviser par l'ampérage de la tablette en entrée:
10.2 Ah / 2 A = 5.1 h

Ce que mange le régulateur de voltage:
5.1 h x 0.85 = 4.335 h

Maintenant je me demande si je vais pas plutôt simplifier le montage en ne prenant qu'une seule batterie ça réduirait le gain d'autonomie à seulement 2 heures mais ça rendrait la chose beaucoup moins dangereuse aussi. Et pour la recharger ce sera bien plus simple aussi vu qu'il me suffirait d'utiliser le bloc secteur fourni avec.

EDIT: ou sinon je casse ma tirelire et je chope une 9800 mAh, dans ce cas ça me ferait 3.12 heures de gain.

Nhut (./123) :
D'après le monsieur ça avait de varier entre 11 et 18 volts.

C'est un prototype qu'il a fabriqué lui même ?

C'est minimun 12v et jusqu'a 14.40 en dehors cette intervalle, il y a un soucis. J'ai eu une fois une voiture avec 17v, son propriétaire trouvait louche, qu'il devait souvent changé d'ampoule.

En plus si tu met une charge sur la partie électrique, la partie régulation de l'alternateur va tourné, donc tu tournera entre 14v et 14.40 v .

Après il doit existe des régulateurs 12-24 vers 12v je penses ? J'en ai attrapé 12v->9v pour installer la Jag dans la voiture, mais pas encore essayé.

GT Hors tension !

Effectivement, une voiture débite jusqu'à 14.4 V

Ce brave Chinois a utilisé lui une batterie de 7.2 V 3000 mAh accompagnée d'un boosteur de voltage. Je me demande si ça peut être une piste à explorer, même s'il y aura une inévitable perte due au boost. Si je calcule bien, sa batterie de 21.6 W équivaut à une batterie 12 V 1800 mAh? Enfin un peu moins avec la perte.

Je dirais plutot 1600mAh avec les pertes, c'est pour brancher sur le connecteur de charge de ton pc c'est ca ?

Je suis pas sur que dans ce genre de machines (cad tous les laptops), le taux de perte sur la conversion secteur→charge batterie (dans le portable) soit vraiment super optimisé, et si tu as l'equivalent de 1400mAh qui rentre dans la batterie ca sera deja bien j'en ai peur...

Un laptop a plutot une batterie de 5000mAh sur >= 7.xV

genre :

http://www.chargersdirect.co.uk/apple-macbookpro-15-laptop-battery-85811-p.asp
10.8V, 5600mAh

Le dernier Macbook qui a une batterie ridiculement enorme:

https://www.ifixit.com/Teardown/Retina+Macbook+2015+Teardown/39841

5263mAh pour 7.55V (39.71Wh)

Aouch ouais OK

Je vais plutôt opter pour une batterie de 12V sur laquelle je placerais un connecteur de charge alors. C'est encore ce qu'il y a de plus simple

Tu as les caracs de la batterie d'origine?

Désolé pour le délai de réponse

Batterie interne: 5676 mAh à 7.4 V. ça fait 42 Wh mais ça donne une autonomie de chiottes tellement le proco mange

Cut the crap, ma tablette est une Microsoft Surface Pro de 1e génération. Le chargeur auto sur la batterie rechargeable n'est pas une option viable, j'ai lu plusieurs témoignages comme quoi ce genre de chargeur n'irait qu'avec la version RT de la tablette, moins gourmande en énergie. Elle ne tire que 2 A, tandis que la Pro mange du 3.6 A. On dit que brancher une Pro sur le chargeur auto fait éclater le fusible, et remplacer ce fusible par un plus gros ferait fondre le plastique

Ce qui est singulier c'est que j'utilise un chargeur maison de RT sur ma Pro et ça fonctionne impeccablement sans surchauffe ni rien. Il y a certainement un mode "charge lente" limitée à 2 A quand il détecte un chargeur (officiel) de RT plus faiblard.

Je remonte le sujet vu qu'on m'a fait cadeau d'un Fujitsu Lifebook P2020 (encore merci)

Les symptômes:
- luminosité du LCD assez faible, quand je mettais au minimum il clignotait légèrement
- un sifflement constant qui venait du laptop, il était plus aigu quand je poussais la luminosité, il s'arrêtait quand le LCD était coupé
- le sifflement se poursuivait même sur batterie.

Après un rapide démontage, j'ai vu ceci:





A l'oreille le sifflement provient de deux régions de la carte-mère où il y a ces condensateurs marqués d'un point rouge. ça veut dire qu'ils sont claqués?

(ça n'aurait pas plus sa place dans la section électronique ou matériel info ?)

On peut déplacer si tu veux, j'ai juste remonté un vieux topic qui était ici depuis 5 ans (mince déjà)

Claque non, mais vieux et en mauvais etat oui.

Sifflement et backlight sont relativement courrant, ce sont generalemetn soit une self soit des condensateurs qui font le sifflement

Le sifflement n'est pas toujours signe de mauvais fonctionnement : y'a plusieurs phénomènes physiques qui font que certains composants vibrent légèrement au rythme des variations de tension/courant, ça peut se produire aussi sur des appareils neufs (certains blocs secteurs ont tendance à siffler, par exemple).

Si le rétroéclairage est faible, les causes probables sont que les condensateurs sont fatigués (comme sur les Game Gear), ou que le tube est usé. Dans le second cas, vu que ça va être dur à retrouver, soit tu laisses en l'état, soit tu fais un mod avec des LEDs

edit : cross

Flemme de chercher, mais Dave L Jones avait fait une video sur les condo multi layer qui sifflent

La céramique des condensateurs MLCC est effectivement un peu piézoélectrique (même principe que les buzzers, qui sont en céramique aussi), donc ils se déforment très légèrement en fonction de la tension oui.

J'ai l'impression de jouer à "Où est Charlie" : quel point rouge ?

Meowcate (./141) :
J'ai l'impression de jouer à "Où est Charlie" : quel point rouge ?

ceux qui sont oranges sur la photo

Ouais ils sont oranges à cause du flash

Mais c'est quoi alors ces points rouges-oranges? Ils n'apparaissent pas sur les autres condensateurs de la carte-mère (qui sont identiques). C'est pas un marquage qui apparaît quand le condo devient foireux?

Nhut (./143) :
Ouais ils sont oranges à cause du flash

Mais c'est quoi alors ces points rouges-oranges? Ils n'apparaissent pas sur les autres condensateurs de la carte-mère (qui sont identiques). C'est pas un marquage qui apparaît quand le condo devient foireux?

non, c'est un coup de marqueur qui est posé lors de la vérification des cartes lors des tests avant assemblage... ça peut correspondre par exemple à un contrôle visuel du sens des composants...

Non, ça doit être un repère qu'ils ont rajouté quand ils ont fabriqué la carte (peut-être pour indiquer les composants qui ont été testés ou quelque chose comme ça, c'est difficile de savoir, vu que chaque usine a ses propres "codes").

edit : re-cross

Oui pour cette usine, les points rouges sont les condos qu'ils bidouillent pour tomber en panne 30 après leur mise en service

Les roublards!

Obsolescence programmée :/

Je crois que je vais tout de même les changer, ça peut pas faire de mal.

Mais c'est quand même bien des condensateurs hein? Que je me trompe pas
Et quelles sont leurs valeurs? J'ai du mal à comprendre...

Oui ce sont, pour les valeurs hum.

Ce sont des tentales, je pense que la valeur est la premiere ligne (100) qui serait si on suit la norme "tradi" 100 = 10 * 10^0pF

Ca me parais plutot faible pour des capa de cette taille, apres la seconde ligne, je n'arrive pas a trouver le format, donc je ne peux pas dire pour tension, tolerance et temperature..