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Le prix est militaire !!

N'étant pas trop au courant des spécs et prix, j'ai regardé ailleurs, la différence de prix O_o



GT Pfiou !!

Haha, attends de voir s'il existe en version spatiale

Ça doit être ce qui déclenche le clairon de réveil le matin. Du coup c'est un élément critique, normal que ce soit cher

Décorticage d'une chinoiserie :


Comme j'avais pas de câble de charge pour ma Nintendo DS, j'ai acheté ce machin en promo pour récupérer le câble avec le connecteur spécial. La partie chargeur allume-cigare ne m'intéresse pas, mais je l'ai démontée par curiosité. À l'intérieur :


Visiblement un PCB d'alimentation à découpage basique, mais il manque les composants principaux (contrôleur, bobine), et les autres sont placés n'importe comment

Après avoir retracé le schéma :


En fait les mecs se sont pas fait chier : pour économiser quelques ronds, ils ont bricolé une alimentation linéaire en réutilisant le PCB qu'ils avaient, et probablement les composants les moins chers qui traînaient dans leurs stocks

Technologiquement parlant, je dirais que c'est du niveau de ce qui se faisait au début dans années 70, à la louche. Rendement médiocre, régulation passable, mais ça marche. On a vu bien pire dans les chargeurs chinois.

À vide, pour une tension d'entrée de 13 V, j'ai mesuré 5.35 V en sortie ; j'ai pas testé à pleine charge (300 mA), mais un calcul rapide donne environ 5.15 V. La DS est prévue pour 5.2 V, donc c'est dans les clous. Par contre, ça fait une dissipation de 2,16 W dans une résistance qui doit supporter 2 W maximum (vu sa taille), ça va chauffer sévère
Ne parlons même pas de la notice qui annonce 500 mA : c'est mathématiquement impossible avec les valeurs de composants utilisées.

Côté protection c'est pas terrible non plus : il n'y a que le condensateur pour filtrer un peu l'alim crade de l'allume-cigare, et en cas de défaut il y a des chances que ce soit la DS qui crame avant le fusible.

En résumé, on peut faire largement mieux, mais aussi largement pire. Allez, on va dire 9/20, plus un point pour l'ingéniosité quand même

Oh, lis sont pas si radins que ça, ils auraient pu gratter sur le fil électrique, là ils ont plutôt été généreux

En tout cas merci Zero pour la démonstration et l'explication technique car beaucoup de personnes que je connaisse me disent j'ai acheté un produit a 1 euros pour alimenté mon joujou a 400 euros et se rendent pas compte des problèmes que cela peux générer.

Au cas ou si une fois il te faut une prise allume cigare, fais moi signe


GT Pas protegé !!

Heu juste une question en passant, la valeur de claquage d'un fusible c'est la puissance (donc intensité*tension) ?


GT Curieux

Non, pour la valeur de claquage il n'y a que l'intensité qui compte. La tension, c'est celle maximale que le fusible peut supporter en circuit ouvert.

Zero: Que je ne dise (et pense pas de betise), un fusible est simplement un fil qu'on a taille (i.e. mis un diametre) calcule pour fondre si une intensite X++ lui passe a travers on est d'accord?

Pour moi surtout sur un fil P en watt est juste de la chaleur, P = U*I, mais on a aussi P = U^2/R ou P=I^2*R

Sachant qu'un fil a un R ridicule.

Au premier abord avec P=U*I on peux penser U ET I jouent sur le fil, mais comme un fil a une résistance négligeable, U est donc proche de 0, donc dans notre cas, seul I (et R) rentrent en compte donc l’équation P=I^2*R

Et bien sur ce I est due a ce qui est derrière le fusible et non au fusible lui meme.

Est-ce que mon explication est correcte?

Donc un fusbile 2 ampere 12 c'est exactement pareil que 2 ampere 250 v ?

Et dire que pendant des années je pensais que c'était la puissance qui determinait la valeur du fusible, et la je recherche dans ma mémoire, et pour l'instant je me souviens pas d'explication des valeurs de fusibles par les profs de techno.

Merci beaucoup !!


GT Heureux !!

Godzil > oui c'est correct.

En effet, on pourrait utiliser la tension aux bornes du fusible pour déterminer le seuil à partir duquel il va cramer. Mais en pratique on ne s'en sert jamais comme ça : le fusible est mis en série avec un circuit, et on veut que le fusible crame si le courant dépasse la valeur maximale en fonctionnement normal, donc c'est bien le courant qui détermine quel fusible on va choisir.

Au passage, attention aux pièges :

- la valeur de courant indiquée sur le fusible est la valeur du courant maximum en fonctionnement "normal", pas la valeur où le fusible va griller de manière certaine.

- il y a 2 types principaux de fusibles : les rapides et les temporisés. Les seconds peuvent tolérer un courant plus important pendant une courte durée, et servent pour les équipements qui consomment beaucoup plus au démarrage qu'en fonctionnement normal (ex : les moteurs électriques). Il faut bien faire attention de ne pas se tromper de type quand on remplace un fusible.

- un fusible a un "temps de réaction" qui dépend de combien on dépasse (en pourcentage) le courant maximum, et ça peut être relativement long et très variable.

Exemple avec un fusible 2 A pris au pif :
- pour un courant de 20 A : 20 ms maximum
- pour un courant de 8 A : entre 3 et 300 ms
- pour un courant de 5.5 A : entre 10 ms et 3 secondes
- pour un courant de 4.2 A : jusqu'à 30 min
- pour un courant de 3 A : au moins 60 min, pas de maximum indiqué

Bref les fusibles sont une protection lente et pas très précise ; ça sert à éviter un incendie en cas de court-circuit ou autre problème grave, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.

Quand à la tension indiquée sur le fusible est la tension maximale qu'il peut couper. Elle n'est pas infinie, parce qu'à partir d'une certaine tension, il y a le risque qu'un arc électrique se crée et que le fusible devienne conducteur même si le fil a cramé. Donc il ne faut pas utiliser un fusible automobile (prévu pour quelques dizaines de volts) sur secteur !
Grosso modo, plus le fusible est physiquement gros, plus la tension qu'il pourra couper est grande.

Il y aurait encore pas mal de choses à dire (différence entre courant continu et alternatif, influence de la température extérieure...), mais c'est déjà trop long

Si vous installez des disjoncteurs pour votre maison, les temporisés sont des "courbe D", et les moins tolérants des "courbe C". C'est ce qui est écrit en plus gros, genre "C20" pour les 20 ampères, etc...
Les temporisés sont traditionnellement utilisés sur les machines de puissance, genre lave-linge, bien que ceux-ci soient fabriqués de plus en plus régulièrement avec la techno inverter, qui évite les pics d'intensité au démarrage, et permet le montage de disjoncteurs "courbe C"

</my 2 cents>

Un comparateur de prix pour la fabrication des PCBs

Et un jouet sympa pour ceux qui aiment la radio.

old, hackrf. y'a airspy qui est pas mal aussi.

je note le comparateur

Pour changer, un truc qui ne sert à rien : générateur de roue dentée sur oscilloscope

Selectronic vend des clous NFC

Paris : non disponible mince!

j'aime bien leur description du mifare classic, ca a l'air cool avec eux

J'y vais cet aprém, tu veux que je t'achète un clou ?

Nan, ça ira, merci

GT

Tiens, il y a eu une nouvelle version du Rapsberry Pi : le A+
http://www.raspberrypi.org/products/model-a-plus/

Ouep il est sorti peu de temps après le B+.

(et il est en soldes chez RS)

(c'est comme ça que je l'ai vu )

Farnell offre le modèle B+ Essentials pour toute commande >250€ pour ceux qui n'ont pas eu l'invitation...

Faut avoir 250€ de commande a faire

Ca peut aller vite, si avec les soldes tu te prends une spartan ou un oscillo...

(sinon, j'ai mis ça dans "pc hardware" mais si des gens connaissent des astuces de connectique pour brancher un bladeserver sans le fond de panier, je suis intéressé topics/72-170195-connecter-un-ibm-blade-server-sans-fond-de-pannier )