Impression 3D - Page 6

ils feraient mieux d'envoyer les lettres correctement au lieu de plumer les pigeons (sérieux 30 euros la coque iphone !?)

il manque le service d'impression depuis leur site et tu pourras imprimer une bite au milieu d'un bureau de poste sous les yeux ébahis des élèves de l'école primaire en visite au bureau de poste

La Poste propose juste les imprimantes. Il faut voir le tarif si tu viens avec ta création originale.

ils ne proposent rien, c'est sculpteo qui fait tout.
http://www.20minutes.fr/economie/1255455-20131127-poste-teste-service-impression-3d-trois-bureaux-franciliens

Déjà que l'impression 3D c'est pas vraiment rapide, si c'est la Poste qui s'en charge va falloir être très patient

Robinhood : un exemple pour les pas.

Tu vas utiliser probablement des vis filetées de M6 pour l'axe Z.

Une telle vis a un pas de 1mm, donc avec 10 steps, un pas bougera Z de 0,1mm. C'est un peu léger sans microsteps, si tu veux régler ton épaisseur de couche, par ex. 0.12 ou 0.15 mm, ça fera chier ^^

donc on prend 100/200 steps par tour comme ça y'a absolument aucun problème de réglage

faut voir que c'est encore pire avec des courroies, les pas linéaires sont encore plus grands.

> C'est la technique 1990/2000
génial merci

>Mais ce qui est plus fort, c'est que les drivers genre poLOLU savent faire du microstep, en contrôlant le courant mieux que binaire (pwm rapide sur chaque phase), ils savent faire des courants intermédiaires et tu peux obtenir des 1/32 èmes de pas, voire plus.

(lulo c'etais plus naturel à dire )
ok je comprend mieux, c'est donc vraiment top d'en avoir de dispo pour ~10$

>ils ne savent faire que ça, de la webcam, rien d'autre ces ports...
dommage, c'est vraiment bête :/

> DONC, c'est pour ça que je te propose
te fâches pas :- D

j'ai des étoiles pleins les yeux et plein d'idées c'est tout,
en plus je vois que tout est déjà fait, beaucoup de choses sont déjà matures
mais le pi est oublié, il à eu un certain succès, je ne dois pas être le seul type que cela arrangerais,

je vais m’équiper arduino mais tenterais par la suite de le remplacer par une solution à base de pipululu

>okééé niveau hard, ouiii, mais c'est pas le hard le problème.

donc techniquement l'ensemble des capteurs/actionneurs peuvent être accessibles par un pi vanilla,
si le seul frein est l'os, il n'y à qu'à le dégager, la gestion low level du matos du pi est déjà toute écrite (ex: timer)
(perso je m'en tape qu'il fasse plus serveur web si il peut contrôler la reprap)

j'ai regardé Marlin, il est entièrement en c/c++, il utilise les lib standards et les lib arduino
et la lib arduino à été implémenté sur le pi en ~60ko de code utilisant les lib standards

enfin bon j'ai encore du temps devant moi avant de me mettre à de telles bidouilles.

>[fil de pêche] C'est une connerie, c'est extensible, donc encore une perte de précision aux hautes vitesses que sont censées permettre les delta.
c'etais une manière de parler pour un système filaire, par contre la tantillus en utilise vraiment (du gros à plus de 30kg)


merci pour toutes ces précisions sur les moteurs !

donc même si je fout des engrenages pour démultiplier la précision, il va devoir tourner au taquet pour avancer comme un escargot et l’électronique va être bien plus sollicité :/

donc des nema

200 pas, wow tout de même, c'est dingue qu'avec cette précision ca puisse tomber à moins de 10$

> mouhahaha, c'est des moteurs qu'on fait suivre de trains d'engrenages ça
oui c'est les moteurs des roues (pour un tour complet de roue le moteur doit en faire 40!)

> Dernier truc: fais un hot bed sur 3 points stp, pas sur 4, c'est une aberration, une droite passe par 2 points, et un plan par 3 points, la 4e ne sert qu'à tordre le plan...
merci !

>Pour ce hot bed justement, moi j'ai choisi de m'emmerder à faire un circuit chauffant gravé, mais le ci rouge de 20x20 qu'on trouve partout est très bien sur ça , une plaque de verre 4mm pour la diffusion, et pour le dessous, quelque chose d'épais, j'ai déja vu des machines avec du bois trop fin à cet endroit et ça loupe jamais: ça finit voilé.

classe

(ma question va paraître pauvre en comparaison de ton lit chauffant pour celui ci, un bilame tout con plutôt qu'une vrai régulation, envisageable ?)

sur les test que j'ai effectués j'ai vu que le lit devais vraiment être parfait,
le moindre petit pet de travers et tout se décollais, surtout que le lit étais métallique avec du plastique collant à mettre dessus (=> bulles d'air, un jolie fail quant ca chauffe lol)

>Une telle vis a un pas de 1mm, donc avec 10 steps, un pas bougera Z de 0,1mm. C'est un peu léger sans microsteps, si tu veux régler ton épaisseur de couche, par ex. 0.12 ou 0.15 mm, ça fera chier ^^
>donc on prend 100/200 steps par tour comme ça y'a absolument aucun problème de réglage

j'avoue que ca serais con ^^
tu m'as doublement convaincus de l'utilité des pololus
(mais ca à tout de même l'air d'être overkill en combinaison avec le bon moteur 200*32 = 6400 soit 0,00016mm sur la vis)

>donc on prend 100/200 steps par tour comme ça y'a absolument aucun problème de réglage
>faut voir que c'est encore pire avec des courroies, les pas linéaires sont encore plus grands.

ok je vois bien la consistance nécessaire niveau précision de déplacement et d'assemblage partout dans la chaîne,
c'est certain qu'avoir un maximum de précision en entrée simplifie fortement les choses derrière surtout avec des contraintes sur la transmission

une chose que je n'ai pas saisie est justement relative à l'épaisseur de couche, sachant que le diamètre de la buse est fixe, prenons 0.4, une couche à 0.2 fera que le plastique n'aura d'autre choix que de s’étaler ? ou alors on va jouer également sur le débit et déposer le ratio hauteur/épaisseur soit ici deux fois moins, avec 0.4 sur x/y et 0.2 sur z ?
la résolution x/y va descendre en dessous de 0.4 en jouant avec seulement une bordure du fil physique ? comme toi avec la fraise ? donc la taille de la buse importe peu du moment que la mécanique et le soft ne font pas de la merde ?

robinHood (./158) :
j'ai regardé Marlin, il est entièrement en c/c++, il utilise les lib standards et les lib arduinoet la lib arduino à été implémenté sur le pi en ~60ko de code utilisant les lib standards

aaah ça c'est intéressant! mais un peu overkill, mon plan futur est une board arm embarquée style STM32F4DISCOVERY, le chip est bien (cortex M4, donc prévu pour l'embarqué).

robinHood (./158) :
200 pas, wow tout de même, c'est dingue qu'avec cette précision ca puisse tomber à moins de 10$

c'est produit en séries énormes

robinHood (./158) :
(ma question va paraître pauvre en comparaison de ton lit chauffant pour celui ci, un bilame tout con plutôt qu'une vrai régulation, envisageable ?)

a essayer, pourquoi pas, il faut voir les variations de température que ça produit, mais dans l'idéal ça doit être réglable, et précis à 2-3 degrés, je sais pas si le bilame passe à ce niveau.

robinHood (./158) :
(mais ca à tout de même l'air d'être overkill en combinaison avec le bon moteur 200*32 = 6400 soit 0,00016mm sur la vis)

oui, mais d'abord avec une vis, tu règleras plutot sur x8, pas x32, parce que les contrôleurs peuvent pas envoyer les pas assez vite pour avoir des vitesses intéressantes à ces "démultiplications"

robinHood (./158) :
une chose que je n'ai pas saisie est justement relative à l'épaisseur de couche, sachant que le diamètre de la buse est fixe, prenons 0.4, une couche à 0.2 fera que le plastique n'aura d'autre choix que de s’étaler ?

oui tout à fait, ce n'est pas un problème, ça veut dire une meilleure cohésion des couches!

robinHood (./158) :
ou alors on va jouer également sur le débit

exactement ! c'est une option de slic3r et des autres aussi.

robinHood (./158) :
la résolution x/y va descendre en dessous de 0.4 en jouant avec seulement une bordure du fil physique ? comme toi avec la fraise ? donc la taille de la buse importe peu du moment que la mécanique et le soft ne font pas de la merde ?

exactement! les tracés sont vectoriels, donc oui le fil fait 0,4mm, mais tu peux le faire passer exactement où tu veux! ce que ça limite, c'est l'épaisseur minimum des objets, mais pour le reste, ça gêne pas!

T'habites où? on pourrait se voir pour en parler plus longtemps?
aussi y'a une méga promo en ce moment chez pololu, tu veux qu'on groupe la commande des pololus?

mon plan futur est une board arm embarquée style STM32F4DISCOVERY

et en plus le prix est vraiment top!

a essayer, pourquoi pas, il faut voir les variations de température que ça produit, mais dans l'idéal ça doit être réglable, et précis à 2-3 degrés, je sais pas si le bilame passe à ce niveau.

merci

c'est sur que la t° va faire du yoyo, j'en ai vu pour l'instant précis à 5°

la page "heated bed" du wiki reprap en parle (le bon mot clef étais "bimetal")
ça à l'air classique comme possibilité de régulation à ce niveau visiblement, donc ca ne doit pas être critique

For printing ABS a switch with a rating of 140C works and keeps the temperature of the bed between 125-140 degrees.

(j'avais imprimé de l'abs sur du 110° ca doit expliquer certains fail inattendus)

parce que les contrôleurs peuvent pas envoyer les pas assez vite pour avoir des vitesses intéressantes à ces "démultiplications"

mmm c'est fixé en dur ?
il ne peut "foncer" sans les étapes intermédiaires puis passer en mode précis pour terminer le placement ?

(en tout cas une delta va gommer les différences entre x/y et z)

ce que ça limite, c'est l'épaisseur minimum des objets, mais pour le reste, ça gêne pas!

il serais intéressant de comparer la solidité entre du très fin sur de multiples layer et du très gros sur peu de layer

T'habites où? on pourrait se voir pour en parler plus longtemps?

à l’extrême sud,
vous nous avez mis fanny aujourd'hui au rugby :/

aussi y'a une méga promo en ce moment chez pololu, tu veux qu'on groupe la commande des pololus?

c'est sympa

en fait je lorgnais sur ce kit arduino/shield/polulo

mais pour tout dire je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre en prenant du "clone"

(la markerbot que j'ai testé par exemple n’étais pas officielle, markerwave (leur soft maison, assez sympa) ne voulais pas me laisser utiliser les deux extrudeurs de la machine :/)

robinHood (./160) :
mmm c'est fixé en dur ?il ne peut "foncer" sans les étapes intermédiaires puis passer en mode précis pour terminer le placement ?

bin tout simplement à cause de la fréquence du CPU, y'a une limite sur le nombre de pas qu'on peut envoyer par seconde, et en mode 32x, on peut atteindre facilement cette limite

Il a l'air pas mal ton kit ^^

bin tout simplement à cause de la fréquence du CPU, y'a une limite sur le nombre de pas qu'on peut envoyer par seconde, et en mode 32x, on peut atteindre facilement cette limite

{sur les 700mhz du pi c'est la vitesse max du moteur (a t'il une vitesse max en dehors des contraintes physiques ?) ou du stepper driver qui va plafonner ?}

en fait je me demandais si l'on pouvais passer des étapes normales aux micro-étapes à la volée

genre pour faire 95% du chemin super vite à 200 pas puis y aller ensuite tranquille par 1/32^eme de pas pour finir de se placer au poil de cul

Il a l'air pas mal ton kit ^^

depuis j'ai trouvé celui la, un poil moins cher et avec un vrai arduino

sur une autre annonce j'ai vu ca :


mais je ne sais pas vraiment quoi en conclure

oui, le pi sait bagoter des GPIO à 100 MHz, ça a servi a faire un émetteur radio FM par GPIO

le stepper driver va aussi limiter, à un truc genre quelques centaines de kHz, donc pi ou arduino, c'est pas eux qui limitent (valeur précise voir datasheet du A4988 ou DRV8825)

rien à dire sur le kit, c'est du standard, je vois pas de problème évident

sur la température: rien, car ils ne parlent pas du courant qui crée ces températures

Pour 1A aucun de ces circuits ne pose de problème. Si tu veux te faire plaisir avec un petit heatsink vas y mais je pense pas que ça te pose le moindre problème

pour info je m'apprête à commander ça:
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/THERMISTANCE_CTN__100K_OHM-4840183.aspx

robinHood (./161) :
en fait je me demandais si l'on pouvais passer des étapes normales aux micro-étapes à la volée
genre pour faire 95% du chemin super vite à 200 pas puis y aller ensuite tranquille par 1/32eme de pas pour finir de se placer au poil de cul

oui, au moins certains types de drivers (DRV8825 je crois, au moins) le supportent, mais aucun firmware ne le gère , et ça ne sert a rien, en pratique tous les contrôleurs pédalent assez vite même à la vitesse max de déplacement.

Tu perds des pas à cause de l'inertie avant ça

le pi sait bagoter des GPIO à 100 MHz, ça a servi a faire un émetteur radio FM par GPIO

'tain je reste sur le cul, en plus il faut juste un fil Oo

valeur précise voir datasheet du A4988 ou DRV8825

merci! ca ma permis de voir que le a4988 fait du 1/16 et l'autre du 1/32

sur la température: rien, car ils ne parlent pas du courant qui crée ces températures

Pour 1A aucun de ces circuits ne pose de problème. Si tu veux te faire plaisir avec un petit heatsink vas y mais je pense pas que ça te pose le moindre problème

merci tu m'aides vraiment beaucoup.
pour le coup je verrais bien ce qu'il y aura dans le kit, pour l'instant je privilégie les $

pour info je m'apprête à commander ça [lien]

han j'avais pas fait gaffe à la t° limite, surtout que l'extrudeur tape assez haut
(en voila à 260°)

rien à dire sur le kit, c'est du standard, je vois pas de problème évident

j'ai un truc qui me turlupine,
sur le wiki reprap pour la carte ramp 1.4, sous partie "D1, D2 - Diodes"
on vois bien la diode d2, et ils disent "Definitely solder D2 in." mais elle n'est pas présente sur le kit ebay

je ne vois pas bien sur le kit ebay concernant d1 mais je ne pense pas qu'elle y soit,
le wiki indique "D1 should only be installed if the 5A rail is powered by 12V. It can be omitted and the Arduino will be powered from USB. You will want D1 installed if you add components to print without a PC."

cette diode sert donc à transformer le 12v en 5v pour l'arduino lui même ?

j'ai vus que les moteurs fonctionnent de 12 à 36v par contre les capteurs hall demandent visiblement 24v
(en fait je trouve super cher les cartes hall pour arduino et je suis tombé la dessus ou il utilise directement des capteurs cheap)

je vois que le choix de l'alim doit être fait en amont pour pouvoir calculer la valeur des résistances de chauffe :/
je pensais prendre au début une alim de pc portable mais vu les watt à tirer une grosse alim pc parais plus approprié ^^

oui, au moins certains types de drivers (DRV8825 je crois, au moins) le supportent, mais aucun firmware ne le gère , et ça ne sert a rien, en pratique tous les contrôleurs pédalent assez vite même à la vitesse max de déplacement.

Tu perds des pas à cause de l'inertie avant ça

tu veux dire que le moteur va tellement vite qu'il échappe à l'attraction des bobines ? passer en 24v réduirais t'il cet effet ?

robinHood (./164) :
(en voila à 260°)

là je dirais non.
En regardant dans le firmware marlin, je remarque que si tu ne veux pas avoir à refaire une table de valeur de températures, il vaut mieux utiliser une thermistance "reconnue" par Marlin. Regarde dans Configuration.h, moi j'ai pris du EPCOS, là sur ebay je sais pas d'où elles viennent.

robinHood (./164) :
une grosse alim pc parais plus approprié ^^

a moi aussi
De mon coté j'ai
-une alim 24V 2A dédiée uniquement aux moteurs XYZ (elle est aussi utilisée en mode fraiseuse)
-une alim de shuttle qui annonce "12V 16A", marquée comme "250W", qui sert aux chauffages et au moteur de l'extrudeur.

robinHood (./164) :
tu veux dire que le moteur va tellement vite qu'il échappe à l'attraction des bobines ?

c'est pas ça, voir plus loin.

je parlais pas de vitesse là mais de couple et d'inertie :

Si la mécanique est trop lourde à faire bouger, le moteur va sauter des pas (la méca le "bloque", et c'est quasiment indépendant de la vitesse.
l'inertie, c'est une caractéristique de ta machine, pas de la commande appliquée.

robinHood (./164) :
passer en 24v réduirais t'il cet effet ?

ben non, le couple est lié au courant, et les pololus régulent le courant quelle que soit la tension d'alim. Si la machine est trop lourde, il faut augmenter suffisamment le courant pour que les moteurs puissent la déplacer.

La vitesse est liée à la tension, c'est plus compliqué.

Le moteur est une "self", une inductance. Les enroulements s'opposent temporairement à la circulation du courant.
C'est à dire que dans chaque phase, le temps nécessaire pour que le courant atteigne la valeur limite (genre 1A) dépend du moteur (de ses enroulements, etc), et aussi de la tension à ses bornes; Plus la tension est élevée, plus le courant max peut s'établir vite, et donc plus le pas peut être fait rapidement.

De plus, tu sais qu'un moteur c'est aussi une dynamo, et on n'y échappe pas, le fait que les enroulement fassent tourner le moteur produit simultanément un effet inverse, la rotation des aimants du moteurs produit une tension (proportionnelle à la vitesse) qui se soustrait à celle qu'on applique! Si cette "back-EMF" atteint la tension d'alim, le moteur ne peut plus tourner. C'est ce qui définit la vitesse max de rotation d'un moteur.

(PS: ce truc arrive aussi dans les moteurs normaux et aussi dans les brushless)

J'ai fait des essais et ce qui s'observe en pratique c'est que:
-sans charge, c'est à dire avec rien sur l'axe, plus tu mets de tension, et plus le moteur peut tourner vite
-à vitesse donnée, plus tu règles le pololu sur un courant élevé, plus il faut appliquer de "serrage" (couple) pour que le moteur décroche.

Quand le moteur va trop vite, ou que tu le bloques, il décroche, ie il semble perdre sa synchro, et fait du sur-place.

Mais là on dépasse largement ce que t'as besoin de savoir pour faire tourner une imprimante 3D

robinHood (./164) :
on vois bien la diode d2, et ils disent "Definitely solder D2 in." mais elle n'est pas présente sur le kit ebay

bizarre, j'ai pas regardé autant en détails, mais bon, y'a toujours moyen de l'ajouter
Elle est peut être en CMS, ou mise ailleurs.

robinHood (./164) :
cette diode sert donc à transformer le 12v en 5v pour l'arduino lui même ?

Non, une diode ne peut pas avoir ce rôle.
Je sais pas trop, mais je pense qu'elle sert à protéger le shield ramps si on alimente l'arduino en 12V.

robinHood (./164) :
j'ai vus que les moteurs fonctionnent de 12 à 36v par contre les capteurs hall demandent visiblement 24v

robinHood (./164) :
(en fait je trouve super cher les cartes hall pour arduino et je suis tombé la dessus ou il utilise directement des capteurs cheap)

je remarque que si tu ne veux pas avoir à refaire une table de valeur de températures, il vaut mieux utiliser une thermistance "reconnue" par Marlin.

effectivement, surtout que je n'ai pas le nécessaire pour prendre des mesures précises


pour une machine delta, le "poids" à déplacer sera t'il répartis sur les 3 bras ou au contraire, la connexion de ceux-ci va augmenter la charge ?

De plus, tu sais qu'un moteur c'est aussi une dynamo, et on n'y échappe pas, le fait que les enroulement fassent tourner le moteur produit simultanément un effet inverse, la rotation des aimants du moteurs produit une tension (proportionnelle à la vitesse) qui se soustrait à celle qu'on applique! Si cette "back-EMF" atteint la tension d'alim, le moteur ne peut plus tourner. C'est ce qui définit la vitesse max de rotation d'un moteur.

awesome.

Quand le moteur va trop vite, ou que tu le bloques, il décroche, ie il semble perdre sa synchro, et fait du sur-place.

donc le chip ne peut pas détecter le "saut de pas" via le courant "retour" ?

sont ils détectables ? ou il ne faut juste pas s'équiper de matos sous dimensionné ?

la je part sur quelque chose déjà fonctionnel donc je vais me fier au recommandations

mais le cas contraire, comment aurais je pu évaluer le couple nécessaire au déplacement du système afin de choisir un moteur adapté ?

Le moteur est une "self", une inductance. Les enroulements s'opposent temporairement à la circulation du courant.C'est à dire que dans chaque phase, le temps nécessaire pour que le courant atteigne la valeur limite (genre 1A) dépend du moteur (de ses enroulements, etc), et aussi de la tension à ses bornes; Plus la tension est élevée, plus le courant max peut s'établir vite, et donc plus le pas peut être fait rapidement.

merci :- ) c'est vraiment intéressant

ca explique l'alim 24v dédié

bizarre, j'ai pas regardé autant en détails

moi non plus je cherchais des info sur l'alimentation de la carte, et le paragraphe contenais justement 12v

(mais c'est bon à savoir à propos de l'open hardware et des choses optionnelles)

Non, une diode ne peut pas avoir ce rôle.

même avec un chapeau ?

suivant mes souvenirs ca bloque le sens du courant,
mais wikipedia m'avais dit :

* Redressement de tension (conversion courant alternatif vers courant continu (semi-redressé)).
* Multiplication de tension (multiplieurs de tension Schenkel).* Régulations de tension simples (alimentations simples de montages électroniques).

-une alim 24V 2A dédiée uniquement aux moteurs XYZ (elle est aussi utilisée en mode fraiseuse)-une alim de shuttle qui annonce "12V 16A", marquée comme "250W", qui sert aux chauffages et au moteur de l'extrudeur.

tu va pouvoir caser les deux dans la coque

2 ampères pour les 3 moteurs,
donc tu les utilises ensemble à 70% max de leurs capacités, tout en gérant 50mm/s safe avec le poids de la fraiseuse

cela augure de bonnes choses pour la suite :- )

robinHood (./167) :
pour une machine delta, le "poids" à déplacer sera t'il répartis sur les 3 bras ou au contraire, la connexion de ceux-ci va augmenter la charge ?

bin, le poids de la tête + le poids des bras est réparti oui ^^
mais ça ou une reprap, c'est encore bien plus léger que ma fraiseuse ^^

robinHood (./167) :
donc le chip ne peut pas détecter le "saut de pas" via le courant "retour" ?

non, le pololu ne peut pas.

robinHood (./167) :
sont ils détectables ?

oui, en mesurant la BEMF justement, quand ça tourne plus elle tombe à zéro, mais les pololu ne peuvent pas.

robinHood (./167) :
ou il ne faut juste pas s'équiper de matos sous dimensionné ?

voila
les bignolos Allegro ou DRV dont on parle sont tout à fait adaptés à l'application.

robinHood (./167) :
mais le cas contraire, comment aurais je pu évaluer le couple nécessaire au déplacement du système afin de choisir un moteur adapté ?

chais pas trop, le couple c'est poids * longueur du bras de levier, wikipédia explique ça mieux que moi
le bras de levier là c'est en gros le rayon de la poulie, donc dans le cm.
ça fait pas des couples énormes en réalité.

robinHood (./167) :
même avec un chapeau ?

ouais, même avec un chapeau
ce qu'il faut c'est une diode "zener" (chercher shunt regulator)

robinHood (./167) :
2 ampères pour les 3 moteurs,donc tu les utilises ensemble à 70% max de leurs capacités, tout en gérant 50mm/s safe avec le poids de la fraiseuse

bonne remarque
disons que je suis à la limite, et ça explique pourquoi le doublage de la tension ne me fait gagner que 50% en vitesse max, et que si je vais plus vite que ça, le déplacement merdouille
l'alim fait 2,5 ampères en fait, j'ai regardé
faut que je fasse une vidéo du foirage ^^

en plus la fraiseuse doit utiliser activement les 3 axes à la fois, contrairement à une reprap ?

elle peut

en pratique je découpe des planches

si ta machine peut aussi se découper sa coque, tu vas au delà du concept repstrap

bah non elle peut pas, la coque est plus grande que la machine

(petit rappel: http://amberspyglass.co.uk/ )

ha ouais

j'avoue que la structure doit être costaud ^^

tu as donc fait la normale, avec un seul moteur sur y ?

la zone d'impression de la "e" à l'air de flirter avec la longueur des panneaux avant et arrière

les supports moteurs seraient eux réplicables ?

oui mais c'est de l'acier, et 2mm c'est pas assez rigide, donc faudrait couper 4mm d'acier, c'est pas envisageable réalistement, vaut mieux couper au lazer là

j'ai pris le modèle toutes options, double rail X, double moteur, moteurs NEMA23.

topics/160300-fraisage-numerique

visiblement un mois de rétention est la limite de ma mémoire

(c'est s’emmerder pour rien mais tu pourrais cumuler deux plaques fines ?)

quoi qu'il en soit tu te fais une vrai machine de guerre

je pourrais

(et quelques points de soudures aux jointures )

wtf ?! http://fr.rs-online.com/web/p/imprimantes-3d/7933506/

ca ne donne vraiment pas envie,
l'axe "en l'air" et les 1800 mm/mn

Sans la voir marcher c'est dur, mais ça donne pas confiance, ouais
c'est ça en vrai
http://www.reprappro.com/products/ormerod/

celle de Pearl est bien aussi

si tu cherches une machine rigide, y'a celle là qui dépote tout:
http://www.buildlog.net/wiki/doku.php?id=ord_bot:the_ord_bot


Bon bref, jaybossay hier soir sur le coté froid de la buse

-mise au cotes du petit bloc
-positionnement des perçages au forêt à centrer
-perçage (pas droit, l'étau de la perceuse à colonne déconnait )
-taraudage d'un coté du trou (l'autre coté a un diam différent pour le raccord pneumatique, j'ai pas eu le temps ^^)
-suppression d'une partie des ailettes du radiateur

Fichier joint :

Fichier joint :

Il manque
-taraudage pour le raccord pneum
-perçage du radiateur
-suppression de quelques ailettes gênantes

La conception du truc motorisé qui va pousser le filament est en cours.
Fichier joint :

Fichier joint :

Bien évidemment, c'est fait pour être réalisable avec mes moyens, donc couches de MDF 6mm partout

c'est vraiment du beau boulot

quel matériau vas tu utiliser pour réaliser la partie qui viens s'enficher sur l'axe du moteur ?

du Polonium !

ok du compressé j'avais pas vu l'édit

du Polonium !

qu'elle bonne idée
qui se méfierais d'une fourchette de camping ?

si tu cherches une machine rigide, y'a celle là qui dépote tout

je sais bien on dirais une machine d'atelier, mais elle est loin d'être donné :/

dans le même genre la prusa i3 rework me fait de l'oeil